Опыление черешни ипуть вишней

Как правильно подобрать сорта вишни и черешни по опылению

Плодовым деревьям для хорошего плодоношения требуется опыление во время цветения. Часто сталкиваемся с проблемой, когда дерево хорошо цветет, а плодов мало или практически нет, в 80% случаях это связано с опылением.
Опыление происходит двумя способами – самоопыление или перекрестное опыление.
Самоопыление – опыление, при котором плодовые деревья опыляют себя сами.
Перекрестное опыление — плодовые деревья опыляются за счет других сортов.
Плодовые деревья делятся на:
Самоплодные – используют пыльцу только собственных цветков (не нуждаются в насекомых-опылителях или пыльце других сортов). Опыляетется 50% цветков.
Самобесплодные растения используют пыльцу другого сорта при помощи насекомых. Без помощи пыльцы другого сорта, опылятся не более 5 % цветков (характерно для большинства плодовых деревьев).
Частично самоплодные — промежуточный вариант между самобесплодными и самоплодными. Опыляется до 20% цветков.
Расстояние между деревьями-опылителями должно быть не более 15 — 20 метров.
Желательно, чтобы между деревьями — опылителями одного вида не было других видов, а также строений и густых посадок.
Высаживать деревья одного вида лучше группами.
Поэтому очень важно, какие сорта плодовых деревьев Вы планируете сажать у себя на участке, чтобы их сочетание друг с другом способствовало взаимному, наилучшему перекрестному опылению и приводило к повышению урожайности.

Таблица опыления саженцев вишни и черешни.

Как посадить и вырастить черешню сорта Ипуть?

Среди садовых культур черешню принято считать теплолюбивым растением, пригодным для выращивания в мягком климате южных регионов. Однако четверть века назад российские селекционеры смогли вывести новый холодостойкий сорт, который получил название черешня Ипуть. Он способен выдерживать зимовку в средней полосе страны и приносить хороший урожай.

Сорт или гибрид	Сорт	Структура кожуры	Гладкая и плотная
Устойчивость к болезням	Коккомикоз и монилиоз	Цвет кожуры	От темно-красного до почти черного
Устойчивость к вредителям	Нет	Структура мякоти	Средняя плотность
Средний вес	5 г	Цвет мякоти	Насыщенный алый
Сроки созревания	Начало июня	Вкусовые качества	Сладкая
Морозостойкость	До -25, -30ºС	Урожайность	25–35 кг

Описание черешни сорта Ипуть

Новый сорт черешни, отличающийся высокой устойчивостью к холоду и болезням, был получен в брянском Институте люпина и получил название по имени местной реки Ипуть. В 1993 году сорт был зарегистрирован в госреестре и рекомендован к выращиванию в регионах средней полосы России.

Взрослое растение способно вырастать до высоты 4–5 метров. Ветвистая часть широкая, пирамидальная. Листва густая, темно-зеленого цвета, листья крупные, овальные, немного волнистые. Другие характеристики сорта:

Цветение начинается, в зависимости от погодных условий, в конце апреля — начале мая. Из соцветий по три-четыре бутона появляются крупные цветы с белыми лепестками.
Сорт самобесплоден. Для формирования завязи требуется перекрестное опыление с другими сортами черешни или вишни.
Первый урожай появляется на четвертый-пятый год после посадки. Сорт заявлен как ранний. По отзывам садоводов черешня начинает плодоносить все же ближе к концу месяца.
Ягоды достаточно крупные, легко отделяются от плодоножки. Косточка отделяется с трудом.
Ягоды в основном употребляют в свежем виде. Насыщенно-красные плоды можно некоторое время хранить, они выдерживают перевозку. На стадии полной спелости урожай почти не хранится и плохо переносит транспортировку.
Черешню рекомендуется выращивать на достаточно рыхлых почвах, хорошо пропускающих влагу и воздух. Хорошо, если грунт имеет нейтральную или слабую кислотность (показатель рН – до 7 единиц).

Недостатки и преимущества черешни Ипуть

Выбирая новую разновидность черешни для своего сада, полезно оценить ее сильные и слабые стороны. На основе этой оценки легче принять взвешенное решение – насколько сорт Ипуть может удовлетворить запросам садовода.

скороспелость – ранние, по сравнению с другими сортами, сроки созревания плодов;
высокая продуктивность – при благоприятных условиях и правильном уходе размеры урожая могут достигать 45–50 кг с дерева;
крупноплодность – отдельные ягоды набирают вес до 9 г;
замечательные вкусовые качества плодов – имеют высокую оценку по дегустационной шкале (4,5 из 5 баллов);
зимостойкость и устойчивость к заболеваниям.

К возможным недостаткам следует отнести:

самобесплодность;
ягоды в условиях повышенной влажности склонны к растрескиванию;
потребность в особых почвенных условиях – растения плохо переносят избыток влаги и повышенную кислотность.

Опыление черешни Ипуть

Существует несколько способов, с помощью которых можно обеспечить эффективное опыление:

При посадке черешни Ипуть в саду размещать не одно, а два-три деревца – желательно того же сорта или разных, но имеющих ранние сроки цветения.
Черешня хорошо опыляется, если среди садовых посадок есть вишневые деревья. При этом также необходимо, чтобы цветение культур совпадало по срокам. В качестве опылителей можно использовать такие самоплодные и частично самоплодные сорта, как Тургеневская, Ревна, Тютчевка и другие.
Необязательно сажать растения-опылители в собственном саду. Вполне достаточно, если они растут на соседних участках и расстояние от них до черешни находится в пределах 25–30 метров. Между этими культурами не должны расти яблони или груши, поскольку они препятствуют переопылению.
При отсутствии поблизости растений-опылителей и невозможности их посадить, или же для экономии места на участке можно сделать прививку. Ветвь сорта-опылителя прививается в крону черешни – так на одном штамбе будут расти и цвести два разных взаимоопыляющихся сорта.

Посадка черешни Ипуть

При подготовке к посадке нужно, прежде всего, определиться с местом и заранее выкопать яму, внести необходимые удобрения. Следующими этапами будут выбор здорового саженца и правильное его укоренение в грунте.

Подбор саженцев

При выборе саженца полезно руководствоваться следующими правилами:

В отличие от многих других садовых культур, черешню принято высаживать в двухлетнем возрасте. Высота однолеток – не менее 70–80 см, двухлетних саженцев – около 1 метра. Полноценный саженец в этом возрасте имеет хорошо развитые три-четыре боковых побега. Толщина центрального проводника в зоне штамба должна быть не меньше 1,5–2 см.
Рекомендуется выбирать саженец с ровным стволом и ветвями, без наростов и трещин. Если кора избыточно морщинистая – это признак недостатка влаги. Такое растение хуже приживается и идет в рост.
Покупая посадочный материал с открытым корнем, следует внимательно осмотреть его. Здоровая корневая система слегка увлажненная и гибкая. На ней не должно быть повреждений и признаков гниения, а также наростов и утолщений. На изломе цвет корней имеет кремовый оттенок.
Важный момент – выяснить у продавца, на каком подвое выращен саженец. Вишневые подвои характеризуются слабым сращением, поэтому есть вероятность, что взрослая черешня может обломиться у корня – в месте прививки. Среди наиболее удачных вариантов подвоя – гибриды вишни и черемухи (церападусы) Измайловский и Московия. Также хорошо зарекомендовали себя гибриды ВЦ-13 и ВЦ-52.

Саженцы черешни с закрытой корневой системой

Выбрав саженец с открытой корневой системой, необходимо сразу обернуть его корни влажной тканью и поместить в полиэтиленовый пакет. Это защитит растение от пересыхания при перевозке и во время подготовки к посадке.

Подбор места

При выборе места для посадки нужно учитывать следующие особенности:

Для выращивания черешни наиболее благоприятны хорошо освещенные, солнечные участки, защищенные от сильных ветров. Это может быть место на южном или юго-западном пологом склоне или с южной стороны строений. Холодные северные ветра могут повредить даже такой зимостойкий сорт, как Ипуть.
Лучшая почва для этой культуры – суглинки. Черешня плохо растет на тяжелых глинистых почвах, грунт с преобладанием торфа или песка также нежелателен.
Для избежания избытка влаги рекомендуется размещать растение на небольшой возвышенности. Не следует сажать дерево в низинах и местах, где весной возможно скопление талых вод. Также желательно, чтобы уровень грунтовых вод не превышал 1,5–2 м.

Подготовка почвы

Черешню обычно высаживают на участке весной, а посадочное место готовят с осени. В местах с близким залеганием почвенных вод предварительно делают насыпь высотой до полуметра.

Посадочную яму делают примерно 70–80 см шириной и 50–60 см глубиной. Дно делают рыхлым, для лучшего отвода влаги можно уложить слой дренажа. Верхний плодородный слой почвы складируют отдельно.
В яму засыпают 1–2 ведра перегноя (перепревшего навоза), добавляют извлеченный плодородный грунт и перемешивают. Смесь должна заполнять приблизительно треть глубины. В таком виде яму оставляют в зиму.
Весной в яму добавляют 100–200 г суперфосфатного удобрения и 50–60 г сульфата калия и снова перемешивают. Избыток питательных веществ нежелателен, поскольку приводит к усиленному росту молодых веточек, которые склонны к вымерзанию.
Азотные удобрения и известь при подготовке к посадке не вносят – они способны обжечь корневую систему молодого растения.

Высадка саженцев

Посадку черешни обычно проводят, когда почва достаточно прогрелась, а почки на ветвях еще не тронулись в рост. Можно сажать ее и осенью, но существует опасность повреждения морозами больших годовых побегов. Непосредственно перед укоренением саженцы можно на 6–9 часов поставить в емкость с водой, чтобы корни запаслись влагой.

При посадке соблюдают следующий порядок действий:

По центру ямы устанавливают и вбивают колышек-опору; его высота над поверхностью земли должна быть около 40–50 см.
На подготовленную с осени почвенную смесь подсыпают плодородный слой грунта – так, чтобы он образовал небольшой холмик, а яма была заполнена приблизительно на две трети глубины.
Растение размещают на вершине почвенного холмика и расправляют корневые волокна, равномерно распределяя их по окружности. На этом этапе можно вылить в яму полведра или ведро воды.
Придерживая саженец, засыпают яму доверху плодородной почвой (можно предварительно смешать ее с небольшим количеством перегноя). Затем поверхность грунта слегка уплотняют. Корневая шейка должна быть выше уровня земли примерно на 3–5 см. Если она оказалась заглубленной – растение осторожно вытягивают вверх до нужного уровня, почву снова уплотняют.
Саженец подвязывают к опоре подвязкой из мягкого материала, который не повредит кору. Подвязку крепят в виде восьмерки, с таким расчетом, чтобы она в дальнейшем не сдавливала ствол растения при росте.
Оформляют приствольный круг с валиком по окружности. Под полив можно сделать круговую борозду. Затем выливают под растение ведро воды.
После полива почву под черешней для сохранения влаги мульчируют почвой, торфом или перегноем.

На видео показана посадка черешни Ипуть и первоначальная обрезка. Снято каналом Питомник растений КФХ Сад

Уход за черешней

Чтобы дерево росло здоровым и приносило хороший урожай, следует выполнять необходимый объем работ по уходу за черешней. К ним относятся своевременные поливы и подкормка, а также ежегодная формирующая и санитарная обрезка. Молодые деревья, несмотря на холодостойкость сорта, на зиму желательно укрывать.

Полив

В зависимости от климатических и погодных условий полив черешни проводят раз в одну-две недели. Корневая система дерева залегает в основном на глубине 40–50 см, поэтому полив должен быть достаточным, чтобы пропитать почву. В среднем под молодое дерево выливают по 3 ведра воды, под взрослое – до 6 ведер.

Взрослые растения лучше поливать в круговую борозду ближе к периметру кроны, поскольку именно там расположены активные питающие корни.

За сезон черешня особенно нуждается в поливе в следующие периоды:

май – фаза усиленного роста ветвей и листьев, цветение и формирование завязей;
июнь – ягоды набирают массу, начинает поспевать урожай;
конец сентября-октябрь – дерево готовится к зиме и запасает влагу.

Количество и объемы поливов сокращают в следующих случаях:

при влажной погоде и близком залегании грунтовых вод;
во время созревания урожая, поскольку это приводит к растрескиванию ягод;
во второй половине лета, чтобы ограничить рост молодых побегов и увеличить зимостойкость растения.

Подкормка

Черешню регулярно подкармливают, особенно важна закладка питательных веществ в первые несколько лет жизни дерева.

Порядок и объемы подкормки:

На второй год в приствольный круг вносят 100–120 г карбамида (мочевины) и перекопкой заделывают на глубину около 10 см. Затем желательно сделать полив. Другой вариант подкормки: готовить раствор мочевины (из расчета 20 г препарата на ведро воды) и поливать три раза в течение мая-июня.
На третий сезон подкормку проводят по аналогии со вторым годом.
На четвертый год весной по периметру кроны проводят круговую борозду глубиной 20–25 см и равномерно раскладывают в нее 150 г мочевины, затем делают полив. В эту же борозду осенью вносят 200–300 г суперфосфата и 100 г калийного удобрения и хорошо проливают водой.
На пятый год дерево можно подкормить дважды: весной – раствором аммофоски (30 г на ведро воды), осенью – внести два-три ведра перегноя.

С началом плодоношения (4–6 год жизни) ежегодно весной под дерево в борозду закладывают 150–200 г карбамида. Каждый год осенью, не позднее сентября, под взрослое дерево вносят по 300–400 г суперфосфата и 150–200 г соли калия. Также по осени в приствольный круг периодически подсыпают по 3–4 ведра компоста или перепревшего навоза.

Известкование почвы

Для поддержания умеренной кислотности грунта, полезно раз в пять-шесть лет проводить известкование. Эта процедура нейтрализует избыточную кислотность, а также обогащает почву элементами магния и кальция.

Перед известкованием полезно провести анализ грунта в лаборатории, где помогут точно установить показатель рН и рассчитают необходимое количество известковых удобрений.

Известкование проводят следующими минеральными веществами:

На суглинках и глинистых почвах рекомендуется использовать известь, на песчаных грунтах предпочтительна доломитовая мука. Золу и известь вносят осенью – рассыпают на перекопанную поверхность приствольного круга. Мел и доломитовую муку можно вносить и весной. При этом не следует одновременно с известкованием делать подкормку азотными или органическими удобрениями.

Внесение в почву извести

Обрезка и формирование кроны

Работы по обрезке черешни проводятся регулярно, начиная с первого года посадки. Процедуру обычно проводят ранней весной или осенью по окончании сокодвижения.

Обрезка черешни подразделяется на три вида:

Формирующая – направлена на создание прочного скелетного каркаса кроны. От нее во многом зависит правильное развитие дерева. Обеспечивает доступ воздуха и света внутрь кроны, к цветам и плодам.
Омолаживающая – проводится у возрастных деревьев со старыми ветвями и низкими объемами урожая. Периодичность проведения – раз в три-четыре года. После правильной обрезки черешня начинает лучше цвести, формировать завязь и плодоносить. Благоприятный срок омолаживающей обрезки – начало осени.
Санитарная – состоит в удалении поврежденных, сухих и больных ветвей. Необходима для оздоровления кроны и профилактики болезней и вредителей. Крупные ветки вырезают весной и осенью, мелкие можно удалять в течение всего сезона.

Для работы используют остро заточенный инструмент (секатор, садовая пила). Срезы следует делать ровными, не допуская повреждения коры и не оставляя пеньков. Места срезов обрабатывают садовым варом.

Формирующая обрезка черешни

Крона черешни обычно формируется по разреженно-ярусной схеме. Она предусматривает от 5 до 8 основных скелетных ветвей, расположенных в два-три яруса.

Правильное формирование кроны проводится на протяжении нескольких сезонов:

В первый год обрезку делают весной, сразу после посадки саженца. Прежде всего на стволе отмеряют зону штамба. В южных регионах страны можно делать ее высотой до 60 см, в районах с более суровым климатом – уменьшают до 40–50 см для защиты коры от морозобоин и ожогов. Над зоной штамба у годовалого саженца оставляют 5–6 полноценных почек, которые дадут побеги на скелетные ветви первого яруса. Над верхней почкой центральный проводник обрезают.
На второй год (у саженца-двухлетки – на первый) по весне из выросших в прошлом году боковых побегов оставляют 3–4 наиболее сильных. Их укорачивают по длине примерно до 50 см. Прочие ветки удаляют полностью, до ствола. Желательно, чтобы оставшиеся ветви располагались вокруг ствола более-менее равномерно, не мешая друг другу. В этот же год закладывают второй ярус: на высоте 40–50 см над первым отсчитывают 4–5 почек и над верхней проводник снова обрезают.
На третий год из скелетных ветвей первого яруса выбирают одну – с наименьшим годовым приростом. По ее длине проводят обрезку других основных ветвей этого же яруса. Из выросших побегов второго яруса оставляют 2–3 ветви и проводят обрезку, аналогичную прошлогодней для первого яруса. Их делают приблизительно на 10–15 см короче нижних скелетных ветвей. Если планируется сформировать третий ярус – на высоте 30–40 см от второго снова оставляют 3–4 почки и обрезают проводник. Одновременно с основных ветвей удаляют все побеги, растущие вертикально или внутрь кроны.
На четвертый год центральный проводник обрезают до верхнего бокового побега. Это поможет ограничить рост дерева. Скелетные ветви первого и второго ярусов оставляют длиной не более 70–80 см. Сильные побеги второго порядка на этих ветвях также укорачивают. Продолжают полностью удалять слабые и неправильно растущие побеги.
В последующие годы черешню обрезают по схеме четвертого года. При обрезке центрального проводника и основных ветвей не следует делать их короче 50–60 см.

Схема обрезки вишни и черешни:

Ветви идут внутрь кроны и загущают ее.
Места укорачивания скелетных ветвей над боковыми разветвлениями.
Укорачивания растущих внутрь кроны ветвей.
Волчки.
Ветви возобновления, развившиеся из «волчков»

Для скелетных ветвей наилучший угол наклона относительно ствола – 45–50º. Если ветви растут под более острым углом, они легче обламываются, поскольку древесина черешни очень хрупкая, и могут причинить дереву значительный урон.

Растение формирует больше завязей и плодов на ветвях, приближенных к горизонтальному положению. Поэтому рекомендуется отгибать плодоносящие ветви до соответствующего положения с помощью грузов или подвязки к соседним ветвям.

Наряду с разреженно-ярусной, у черешни можно формировать чашевидную крону, а также крону в виде куста. Они имеют меньшую высоту и большую ширину и поэтому используются в более холодных климатических условиях.

Подготовка дерева к зиме

Несмотря на зимостойкость сорта, для большей надежности следует выполнить ряд действий, обеспечивающих растению дополнительную защиту. В ней особенно нуждаются саженцы и молодые деревья.

Мероприятия при подготовке к зиме:

Приствольный круг укрывают слоем торфа, древесными опилками или хвойным лапником. Это поможет сохранить влагу и защитит почву и корневую систему от промерзания.
Для защиты от морозов и грызунов крону саженца (молодого дерева) при помощи веревки слегка стягивают в форме колонны. Затем рядом заколачивают колышки, по высоте примерно соответствующие росту деревца. Вокруг опор в несколько слоев наматывают укрывной материал, нижнюю кромку пригружают и присыпают грунтом. Верхнюю кромку можно стянуть на конус и закрепить.
После первых снегопадов приствольный круг дополнительно утепляют слоем снега и уплотняют его.

Укрытие молодой черешни на зиму

Для зимующего под укрытием дерева главным условием является циркуляция воздуха. В противном случае кора растения может запреть и возникает риск грибковых заболеваний. В качестве укрывного средства рекомендуется использовать нетканые материалы – агротекс, агроспан или спанбонд. Мешковиной лучше не пользоваться – она впитывает влагу и плохо защищает растение от мороза.

Болезни и вредители черешни Ипуть

Для черешни, как и для других косточковых культур, наиболее опасными являются грибковые заболевания – монилиоз и коккомикоз. Сорт Ипуть имеет достаточно высокую устойчивость к этим болезням. Однако вероятность заражения существует, поэтому нужно знать меры профилактики и лечения.

Коккомикоз

Заболевание поражает листья и плоды. Его возникновению способствуют повышенная влажность и тепло. Обычно это происходит в конце весны.

проявляется бурыми пятнами на поверхности листьев, на нижней стороне образуются розоватые выпуклости с грибковыми спорами;
на ягодах возникают покрытые белым налётом очаги гниения;
при развитии болезни листва опадает, растение становится слабее.

Нужно оперативно удалять и сжигать пораженные листья и плоды, убирать из-под дерева все растительные остатки.
Для профилактики в течение сезона растение обрабатывают бордоской жидкостью (1%) – по распускающимся листьям, после образования завязей и после сбора урожая.
Эффективное средство против болезни – раствор фунгицидного препарата Хорус (2–3 г на ведро воды, можно с добавкой хозяйственного или дегтярного мыла). Опрыскивание проводят до цветения, а при необходимости повторяют после опадания цветков.

Монилиоз

Споры болезнетворного грибка появляются весной и размножаются в розетках соцветий. Теплая и влажная погода увеличивает риск развития монилиоза. Болезнь способна распространяться очень быстро, поражает все части дерева и приводит к его гибели.

пораженные соцветия не опадают, но остаются на ветвях до конца сезона;
ветви и ягоды черешни постепенно покрываются мелкими наростами серого оттенка;
старые ветви трескаются и засыхают;
большая часть пораженных ягод высыхает и опадает, либо остается висеть до весны.

своевременное выявление болезни, удаление пораженных ветвей и растений, уничтожение всех растительных остатков;
обработка дерева бордоской жидкостью: до цветения – раствором 4%, после цветения – раствором 1%;
обработка химическими средствами: Хорус, Нитрафен, Купрозан и другие.

Черная вишневая тля

Распространенный вредитель садовых культур появляется на деревьях из перезимовавших на ветвях яиц. Весной личинки перебираются на молодые зеленые побеги, листья и цветоножки и высасывают из них сок. На черешне тля за сезон может дать потомство более 10 раз.

листья на верхней части молодых побегов деформируются и скручиваются в плотные комки;
молодые светло-зеленые стебли и изнанка листьев усыпаны мелкими черными насекомыми;
косвенно о присутствии тли говорит появление на ветвях растения снующих муравьев.

обрезка и уничтожение пораженных участков кроны;
обработка растений настоями (отварами) чеснока, лука, древесной золы с хозяйственным мылом;
при больших масштабах нашествия тли можно за 3 недели до сбора урожая провести опрыскивание химическим раствором (препараты Искра, Интавир, Децис).

Химические средства не следует применять без крайней нужды – они уничтожают не только тлю, но и полезных насекомых. Некоторые садоводы советуют при небольшом распространении тли не бороться с ней, поскольку пораженные верхушки побегов ограничивают их рост и способствуют формированию урожая.