Уход за стелющейся яблоней в Сибири

Описание

Стелющаяся яблоня (также называемая стланцевой) – это карликовое дерево, формируемое особым образом. В таком виде оно занимает довольно много места – гораздо больше, чем обычные яблони, но зато суровую зиму переносят не в пример лучше. Как понятно из названия, такое дерево обычно низкорослое (до 45–50 см в высоту), его ветви направлены параллельно земле, а не растут вверх.

Существуют сорта яблонь, обладающих таким типом кроны естественным образом, например, Мелба или Боровинка. Но при желании можно вырастить в виде стланца любой сорт яблонь: летний, осенний, зимний, крупно,- или мелкоплодный. Для этого необходимо лишь правильно и своевременно сформировать ее крону, а затем обеспечить деревцу правильный уход.

Невысокий рост дает возможность легко укрыть деревце на зиму. Благодаря этому повышается выживаемость посадок, а в результате – и общая урожайность сада. Первые плоды со стланцевых яблонь можно получить уже на 3–4 год, соблюдая агротехнику.

Посадка стелющейся яблони

Для выращивания в виде стланца подойдет любой сорт яблонь, но лучше выбирать те, которые отличаются крупным размером и отличным вкусом плодов.

При этом не стоит все же выбирать южные сорта, поскольку они гораздо хуже приспособлены к местным условиям и даже в виде стланца могут не пережить холодную зиму. Лучше подобрать подходящий сорт из тех, что был выведен для северных регионов.

Лучших результатов удается добиться на подвое из местных дичек с высокой зимостойкостью. Привой же может быть любого сорта.

Для посадки выбирают однолетний саженец с гибким стволом. Такие деревца легче приживаются, адаптируясь к необычной для себя форме, не ломаются при формировании. При выборе саженца в питомнике ориентироваться нужно на развитость корневой системы и толщину ствола – до 1 см. Чтобы корни дерева не засохли до посадки (если она произойдет не сразу), их можно обмакнуть в глиняную болтушку.

Подготовка к посадке

Поскольку стланцевая форма яблони занимает довольно большое пространство, нужно заранее продумать планировку сада и выбрать для деревьев наиболее подходящее место. Оно должно быть защищено от сильных ветров и сквозняков. Кроме того, лучше выбрать самое сухое место на участке, так как яблони не любят повышенной влажности, а близко залегающие грунтовые воды могут стать причиной загнивания корней.

За несколько дней до посадки нужно выкопать яму и заполнить ее на 2/3 объема смесью из плодородного верхнего слоя почвы, перегноя, дерновой земли. Также стоит позаботиться об удобрениях: подойдут калийные и фосфорные препараты. Использовать их можно в обычных пропорциях, как для высокорослых яблонь.

Сажать яблони можно как весной, так и осенью. В первом случае формировка кроны продолжается в течение лета, во втором – ветви деревца наклоняют к земле и «пришпиливают» в нужных местах деревянными или металлическими крюками или шпильками. Затем укрывают на зиму, весной, после снятия укрытия, саженцам дают свободно расти.

Посадка происходит классическим способом (вертикально) или же под углом 40 градусов. Если почва сухая, допускается небольшое заглубление корневой шейки. При высокой влажности это может привести к загниванию дерева.

После высадки саженцы поливают из расчета 2–3 ведра на каждый. Затем землю рекомендуется замульчировать торфом, перегноем или другим подручным материалом. Это защитит почву от пересыхания, а корни – от заморозков.

Уход за стланцевыми яблонями

Выяснив, стланцевые яблони что это такое, самое время разобраться с тонкостями ухода. Подкормки и полив проводятся аналогично обычным сортам яблонь, а вот особенности формирования и обрезки потребуют более внимательного изучения.

Формирование кроны

Планируя вырастить яблоню сланцевого типа, нужно понимать, что это потребует времени и усилий. Полностью сформировать стелющийся скелет яблони можно только за 4–6 лет постоянного внимания и работ по обрезке и фиксации веток.

Саженцам осенней посадки после освобождения весной дают расти свободно, примерно до июня. Нужно следить, чтобы ветви не одревеснели, иначе они могут сломаться при закреплении. В июне ветки опять пригибают к земле, следя за тем, чтобы до почвы оставалось не меньше 5 см. В августе верхушки всех ветвей прищипывают, чтобы остановить их рост и стимулировать одревеснение коры.

Если высадка проводилась весной и под наклоном, саженцы также растут свободно до начала лета. При желании весной можно обрезать ствол на одну треть для более обильного ветвления, но эта процедура не обязательна. Летом ветви начинают формировать: придерживая ствол рядом с местом прививки, его осторожно наклоняют к земле, после чего закрепляют в таком положении.

Крайне важно следить за полностью горизонтальным расположением ветвей, изгибы могут привести к образованию ожогов или морозобоин в дальнейшем.

Высаженные вертикально саженцы весной обрезают до 4–5 почки, а стелющуюся крону формируют из нарастающих молодых веточек. Их фиксируют горизонтально при помощи крючков или скоб, следя за тем, чтобы ветви не касались земли и располагались ровно.

Крону можно сформировать в виде тарелки: зафиксировав ветки равномерно по кругу или же в виде двух плеч. Во втором случае у дерева есть два основных «плеча»-ветки, расположенных друг против друга, и по 4–5 ветвей на каждом из них (на расстоянии 0,3–0,4 м).

Для поддержания яблони в стелющейся форме важно все новые, растущие вверх побеги своевременно пригибать к земле и фиксировать шпильками до одревеснения.

Очень важно своевременно проводить обрезку, поскольку загущение кроны очень сильно влияет на урожайность яблони, а стланец склонен к быстрому зарастанию. Если не обеспечить дереву должный уход, излишняя густота кроны может привести к различным проблемам:

• развитие болезней и распространение вредителей;
• более позднее плодоношение;
• измельчание плодов и ухудшение их вкусовых качеств;
• менее интенсивная окраска яблок.

Карликовый яблоневый сад нуждается в ежегодной осветляющей обрезке. Удаляются старые, поврежденные, больные ветви, а также те, что растут внутрь кроны. Это способствует омолаживанию дерева и стимулирует прирост новых плодоносящих веток.

Подготовка к зимовке стланцевой яблони

В остальном ухаживать за стелющейся яблоней легко даже для начинающих садоводов. Дерево нуждается в прополке и удалении прикорневой поросли. Чтобы избавиться от травы, можно замульчировать прикорневой круг торфом, перегноем или другим подручным материалом.

Чтобы подготовить яблони к зиме, необходимо провести комплекс мероприятий. К стволам подсыпают слой земли или мульчи, высотой до 8–10 см, чтобы утеплить их и не допустить подмерзания. С наступлением тепла утепление нужно обязательно убрать, так как оно провоцирует рост поросли.

Для основного укрытия кроны используют различные материалы:

• лапник;
• сухую листву;
• снег;
• грунт;
• утепляющие материалы.

Чтобы ветви не ломались под тяжестью укрытия, нужно позаботиться о подпорках. Дерево укрывают синтетической мешковиной, присыпают края грунтом, сверху засыпают выбранный утеплитель, толщиной не меньше 10 см. Чтобы не допустить промокания, все укрывают пленкой, а для укрепления конструкции сверху укладывают доски или немного земли.

Для того чтобы под укрытием не завелись грызуны, необходимо либо расставить вокруг дерева ловушки с отравой, либо дождаться, пока дерево засыплет снегом и только потом укрывать сверху утеплителем.

Также перед укрытием рекомендуется побелить стволы яблонь, чтобы избежать солнечных ожогов после снятия утепления. Кроме того, побелка поможет защитить дерево от многих вредителей. Поскольку ветви стланцевой яблони расположены близко к земле, белить необходимо не только ствол, но и нижние ветки.

Сибирь характеризуется частыми возвратными заморозками, поэтому снимать укрытие весной необходимо предельно осторожно. Слишком спешить с этим не стоит, хотя и затягивать нельзя. Лучше всего снимать утепление постепенно, давая деревцам возможность привыкнуть к температуре воздуха.

Советы опытных садоводов

Чтобы немного облегчить уход за карликовым садом, можно воспользоваться советами опытных сибирских садоводов:

• В первые несколько лет, при интенсивном цветении и завязывании плодов, рекомендуется проредить завязи. Это снимет нагрузку с яблони и позволит пустить ее силы на собственное развитие и укрепление. Если садовник даст деревцу время окрепнуть, оно непременно порадует его богатым урожаем немного позже;
• Под весом созревающих яблок ветки дерева могут пригибаться к земле. Это может стать причиной загнивания плодов или их порчи грызунами. Чтобы этого избежать, необходимо использовать подпорки, шпалеру или устилать землю пленкой. Собирают урожай полностью созревшим, каждое яблоко должно быть с плодоножкой. Созревшие плоды легко отделяются от ветки и позволяют не повредить плодовые почки следующего года;
• Стланцевые яблони также нуждаются в удобрениях. Для них вполне подойдет стандартная для пряморастущих яблонь схема подкормок и такая же концентрация удобрений.

Прочитав описание и рекомендации по уходу, может показаться, что выращивание стланцевой яблони – это очень сложный процесс.

Конечно, такой тип дерева требует несколько больше усилий и времени, но садоводство в условиях северных регионов всегда было непростым делом, ведь там нельзя просто посадить дерево и начать снимать с него урожай.

Но именно стланцевая форма дерева призвана значительно облегчить дело садовника и помочь ему вырастить крепкий и обильно плодоносящий сад.

Посадка стелющихся яблонь

Обдуманный выбор посадочного материала для закладки яблоневого сада играет первостепенную важность.

Опытные садоводы советуют отдавать предпочтение не завезенным с южных районов саженцам, а тем, которые специально были выращены для местных условий.

Практика показывает, что лучше всего приживаются и плодоносят яблони на подвое из местной зимостойкой дички. При этом привой может быть выбран любого понравившегося сорта.

Такие растения можно приобрести в ближайших питомниках, а также получить рекомендации по агротехнике.

Для того, чтобы придать яблоням в последствии стелющийся вид, подходят однолетние деревца, реже для этих целей используют двухлетки. Так молодые гибкие стволики яблонь легче поддаются формировке, меньше ломаются при сгибании и быстрее приживаются.

Также следует при покупке отдавать предпочтение свежим саженцам с хорошо развитой корневой системой и толщиной стволика до 1 мм. Если предполагается временной разрыв между приобретением яблонек и посадкой, корни лучше обмокнуть в глиняную болтушку. Это защитит деревца от высыхания.

Посадка стланцевых яблонь может проходить как осенью, так и весной. В первом случае работы проводят в сентябре — октябре, а укоренившиеся молодые деревца с наступлением морозов пригибают к земле, фиксируют скобами, проволочными или деревянными крючками, после чего накрывают защитным материалом.

С наступлением тепла их освобождают от креплений, и дают расти свободно. При весенней посадке растения размещают на постоянное место жительства до того момента, как в рост тронутся почки.

Место в саду под стелющиеся яблони выбирают защищенное от господствующих ветров и как можно более сухое. В очень влажной почве посадки яблонь могут загнивать и подвергаться болезням. Перед размещением следует также хорошо подготовить почву. Для этого достаточно выкопать яму, которую на 2/3 заполнить плодородным грунтом, состоящим из перегноя и дерновой земли.

Не лишним будет внести фосфорные и калийные удобрения в норме как для обычных яблонь. Из этой почвы нужно сформировать в центре посадочной ямы небольшой холмик, на который и установить саженец яблони. Расстояние между деревцами должно составлять не менее 4- 6 м.

Существует два способа посадки стланцевых яблонь:

• наклонный под углом 40;
• классический прямой.

На сухих почвах допустимо заглубление яблони корневой шейкой ниже уровня грунта на 3–5 см. В районах с высокой влажностью глубокая посадка может привести к подопреванию корней и гибели саженцев. Молодым яблоням в этом период необходим полив в расчете 20–30 л на одно деревце.

После засыпки посадочной ямы почвой и ее уплотнения, землю сверху мульчируют подручными материалами.

Это могут быть перегной, торф или другие материалы. Чтобы защитить кору на стволиках яблонь от солнечных ожогов используют солому или сухую траву.

Формирование кроны и защита стелющихся яблонь от мороза

Для того, чтобы полностью смоделировать горизонтальный, стелющийся над землей скелет яблони понадобится 4 — 6 лет ежегодной работы по обрезке и размещению в пространстве ветвей разного порядка.

Молодым деревцам осенней посадки, освобожденным от укрытия и фиксирующих крючков, дают свободно расти до июня. Они трогаются в рост и наращивают зеленую массу.

После этого веточки аккуратно пригибают к земле, но так чтобы между ними и почвой оставалось свободное пространство в 5 см.

В августе прищипывают верхушки, чтобы остановить рост побегов, дать коре одеревенеть и подготовиться в зимовке.

При весенней посадке стланцев наклонным способом их также не трогают до лета. Обрезкой ствола на 1/3 ранней весной добиваются более сильного ветвления, но эта процедура не считается обязательной. Деревце можно и не укорачивать. Формирование кроны также начинают в июне.

Для этого придерживают саженец у самой почвы в районе прививки и осторожно наклоняют к земле. Очень важно соблюсти горизонтальное расположение стволика и веточек по отношению к земле. Изгибы недопустимы. Они ведут к образованию морозобоин и ожогов на уже подросших деревьях.

Прямо посаженные яблоньки укорачивают весной по 4–5 почку. После того, как отрастут молодые веточки, из них формируют расходящуюся в разные стороны крону. Ветви фиксируют в горизонтальном положении скобами или крючками и немного закручивают.

При подготовке к зимовке к стволам стелющихся яблонь подсыпают слой земли или мульчи высотой 8–10 см. Это помогает предотвратить подмерзание растений. С наступлением тепла утеплитель убирают, чтобы не провоцировать появление поросли.

Основное укрытие яблонь проводят по-разному. Для этого можно использовать:

• снег;
• грунт;
• лапник;
• сухую листву;
• другие утепляющие материалы.

Для того, чтобы кору не повредили грызуны, желательно расставить ловушки с отравой. Обработанного химикатами зерна будет достаточно, но его желательно своевременно убирать рано весной, чтобы не склевали птицы. Укрытие лучше делать так:

• под все скелетные ветки подставить подпорки, чтобы не повредить их под тяжестью защиты;
• накрыть деревце полотном из синтетической мешковины;
• присыпать края грунтом;
• разместить сверху утепляющий материал толщиной не менее 10 см;
• положить сверху пленку или толь, чтобы исключить промокание;
• укрепить сооружение, положив сверху доски, ветки или немного земли;
• края пленки присыпать почвой.

Осенняя побелка яблонь перед укрытием позволит избежать солнечных ожогов рано весной, когда придет время его демонтировать. К этому мероприятию стоит подходить предельно ответственно. Слишком раннее освобождение растений может погубить их, если придут возвратные заморозки.

С началом сокодвижения яблони становятся особенно чувствительными к резкому перепаду температур. Но, если укрытие снимать постепенно, они не пострадают.

В последующие 4–6 лет работы по формированию кроны яблони повторяют в той же последовательности. Лишние, поломанные или погибшие от мороза ветки удаляют. Когда деревца яблони станут взрослыми и примут горизонтальную стелющуюся форму, уход за ними станет сводиться к плановой обрезке, подкормке, обработке междурядий, а также к сбору урожая.

Особенности работ во взрослом саду из стелющихся яблонь

Особое значение для плодоношения стланцевых яблонь имеет степень запущенности кроны. Без надлежащей обрезки она может быть очень сильной.

Это может привести к таким последствиям, как:

• распространению болезней и вредителей;
• отсрочке плодоношения;
• ухудшению вкусовых качеств и измельчанию плодов;
• потере интенсивности окраски яблок.

Осветление кроны яблонь проводят ежегодно, удаляя лишнее количество побегов, старую или больную древесину. Это помогает дереву омолодиться и стимулирует его дальнейший рост.

В первый год плодоношения при интенсивном цветении и богатом завязывании урожая, можно провести прореживание завязи. Нормировка снимет лишнюю нагрузку с молодой и неокрепшей яблоньки, тем самым позволит ей правильно развиваться.

А большим количеством яблок садовод сможет насладиться и позже.

Если говорить о подкормке и обработке сада против вредителей, то они ничем не отличаются от тех, что необходимы обыкновенным яблоням.

в чистоте приствольной зоны и удаление поросли, которая идет от корней, также являются обязательными мероприятиями в саду. Отсутствие сорняков дает корням дышать и не отбирает у растения находящиеся в почве питательные вещества. А поросль вообще не нужна яблоне. Избавиться от травы в известной степени помогает мульчирование.

Однако во взрослом саду такие работы могут представлять определенную трудность. Нелегко подойти к дереву, когда периметр кроны огромный. Чтобы облегчить себе работу многие садоводы еще на раннем этапе формирования кроны направляют ветви стелющихся яблонь в две противоположные стороны, вдоль междурядий. Взрослые растения располагаются в линию, что не мешает ухаживать за ними.

В период массового плодоношения ветви яблонь под весом плодов, если их не поддержать, оказываются на земле. Это может повлечь порчу урожая грызунами, а также их загнивание. Сохранить яблоки целыми помогут:

• подпорки;
• установка шпалеры;
• подстилка пленки.

Сами плоды снимают в период их полной зрелости вручную, обязательно с плодоножкой. Из-за небольшой высоты стланца для этого не требуется использовать никаких приспособлений. Чтобы не повредить плодовые почки следующего года, яблоки срывают аккуратно. Для этого немного наклоняют яблоко к ветке и прокручивают его в руке.

Спелый плод отделяется сразу. Его опускают в ящик или ведро, а не кидают. При уборке особенно сортов зимнего срока созревания, предназначенных для длительного хранения, стараются не нарушать нежный восковой налет на шкурке. Он предохраняет яблоки от загнивания и высыхания, что позволяет им оставаться свежими до следующего года.

Яблоня может не только порадовать цветением и сочными плодами, но и украсить сад своей необычной формой. Существует способ формирования кроны, в результате которого взрослое дерево стелется по земле.

Существуют и сорта, растущие горизонтально от природы. Так, на Урале в недавнем прошлом этой проблемой занимался Николай Мазунин, которому удалось на основе опытов Сергея Исаева вывести сорта Соколовcкое и Подснежник. Они не вырастают выше 2,5 м на семенном подвое и 1,5 м – на клоновом.

При формировании бесштамбовой кроны ведут себя как стланики. (Стланиками или стланиковыми формами называют распростертые, стелющиеся по земле кустарники и деревья.

) Эти сорта яблонь не слишком распространены из-за низкой урожайности, но они могли бы занять достойное место в декоративном садоводстве.

Еще в XIX веке, во время интенсивного освоения Сибири, садоводам хотелось видеть в этом суровом краю яблоневые сады. После неудачных попыток выращивания популярных сортов в обычной форме яблони стали формировать горизонтально и получать прижатую к земле крону, которую укрывали на зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и весенних ожогов и получать высокие урожаи.

Плюсы горизонтального формирования яблонь

• У низкорослых деревьев больше времени для подготовки к зиме. Лето «удлиняется» за счет осенних месяцев, поскольку даже при похолодании температура воздуха в приземном слое выше за счет тепла почвы и значительно меньшей ветрености.
• Первые яблоки можно попробовать уже через 3–4 года после посадки. При этом в суровых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока можно использовать многие сорта крупноплодной яблони, выведенные для средней полосы России.
• Летом вся поверхность кроны покрыта листвой настолько плотно, что в приствольном круге яблони практически нет сорняков.

Арктический способ формирования яблонь

Есть две наиболее распространенные методики формирования стелющейся кроны.

Владимир Крутовский считается автором арктического, или минусинского, способа, который разработан на основе придуманного омским селекционером Александром Кизюриным бахчевого метода.

Последний заключается в простом пригибании стволика к земле с прищипыванием побегов для стимуляции ветвления.

При арктическом способе не только пригибают центральный проводник, но и формируют скелетные ветви, как у обычных, прямостоящих деревьев, с той лишь разницей, что центральный проводник (макушка) становится одной из таких ветвей. Формируются два равнозначных плеча, расположенных диаметрально противоположно друг к другу относительно штамба на высоте 15–20 см. На каждом плече формируют 4–5 скелетных ветвей. Обрезка стимулирует рост плодовых веточек, которые заполняют пространство между скелетными ветвями.

Первый год формирования яблони

Невысокий однолетний саженец покупают и сажают весной. При посадке верхушку подрезают на 10–15 см. Стволик аккуратно пригибают к земле под углом, близком к 90°, так, чтобы штамб не был выше 40 см, и закрепляют шпильками или крючками. Из боковых побегов формируют плечи кроны и скелетные ветви первого порядка. Эти работы проводят в течение мая-июля.

Второй и последующие годы формирования яблони

Весной второго года яблоню обрезают, как обычную. Разница только в том, что все ветви, включая центральный проводник, должны быть расположены в горизонтальной плоскости.

В отличие от классической кроны, у такого деревца на каждом плече формируется свой центральный проводник. Подрезают все ветви прошлогоднего прироста так, чтобы они были короче центрального проводника.

Скелетных ветвей оставляют не более четырех – остальные удаляют.

В течение вегетативного периода второго года формируют ветви второго порядка, после пригибания у них прищипывают верхушки. Оставляют плодовые веточки, иначе плодоношение яблони сильно задержится.

Дальнейшее формирование кроны яблони заключается в вырезании вертикальных побегов – волчков. (Волчок – однолетний сильный побег, направленный вертикально вверх.) Лучше формировать скелетные ветви только двух порядков, тогда крона будет достаточно прочной, чтобы выдержать урожай.

Образование плодовых веточек и прутиков происходит на однолетних побегах. Формировать плодовые веточки стараются в форме кольчаток, тогда плоды располагаются ближе к скелетным ветвям и меньше вероятность того, что они окажутся на земле. Кольчатка – многолетняя (5–10 лет) маленькая плодовая ветка. Называется так из-за небольших кольцеобразных ежегодных приростов.

Иллюстрации к материалу: ООО «Издательский дом «Гастроном»/Анна Бершадская

Любой сад начинается с посадки яблонь! А чтобы яблоня в вашем саду росла долго, плодоносила и была …

Следующий за выбором сорта этап — выбор саженца.

Когда лучше сажать яблони — осенью или весной? Свои преимущества имеет каждый из этих вариантов.

Если сорт обладает всеми компонентами зимостойкости, ему не страшна никакая зима. Но совершенство …

Сортов яблонь у нас выращивают множество. Как в них разобраться и понять, что подходит именно вам?

Все нижеперечисленные сорта входят в полную силу и продуктивность в возрасте 4–6 лет.

Формировка кроны яблони

Главное занятие в уходе за стланцевыми растениями – формировка кроны. Начинать формировать стелющиеся яблони нужно сразу же после посадки. Для этого саженец пригните к почве и пришпильте его деревянными крючками. Эта процедура также поможет уберечь молодое растение от морозов.

С наступлением весны уберите крючки, пусть деревце растет свободно до июля. А вот уже в июле вновь пригните деревце и пришпильте его. При сгибании дерева важно придерживать его у места прививки, что случайно не поломать.

Пригибать деревце нужно низко, расстояние от земли до стволика должно быть 5 — 6 см. Следите за тем, чтобы стволик не изгибался дугой, иначе растение будет плохо расти, весной и летом страдать от солнечных ожогов, а зимой от морозов. Пригибать и пришпиливать к земле нужно и все боковые ответвления. Боковые побеги пришпиливайте в разные стороны, по типу веера.

Перед наступлением зимы рекомендуется подгрести к стволу яблони землю, сформировав вокруг него холмик высотой 8 — 10 см, это позволит уберечь корневую шейку от подмерзания.

Зачастую садоводы покупают саженцы с боковыми ответвлениями. В таком случае формировка будет несколько иная. После посадки осмотрите все ветви, определите те, что отходят от ствола под прямым углом, их пришпильте, как и основной стволик. Все ветви, что расположены сверху, вырежьте на кольцо (у основания, по верхней части кольцевого наплыва). Раны не забудьте замазать садовым варом.

Летом следующего года, в начале июня, все вертикально растущие побеги прищипните над четвертым листом, оставьте их перезимовать, а по весне удалите на кольцо. Эти ветви оставлять нельзя, они называются волчками, отличаются сильным и быстрым ростом, они вытягивают все питательные элементы на себя, заглушая рост боковых ответвлений. А плодоношения от волчков не дождаться.

Основная особенность стланцевой формировки кроны яблони заключается в том, чтобы все ветви всегда располагались у поверхности почвы. Основные скелетные ветви направляйте в разные стороны на свободное место. Побеги, что растут вдоль основания ствола, отгибайте в обратном направлении.

Следите за состоянием кроны, вовремя удаляйте сломанные ветви, а также затемняющие и загущающие крону побеги. Такую санитарную обрезку рекомендуется проводить ранней весной или в первой половине лета.

— Весной молодые побеги необходимо обрезать, оставив 5 — 6 почек. В августе нужно пригибать все, что наросло. Для пришпиливания применяйте только деревянные крючки, металлические являются плохими проводниками и могут повредить растение, — советует Ольга Стоян.

Формирование скелета стланцевого дерева – занятие длительное, на это уходит примерно 5 — 6 лет. Занятие это простое, но выполнять его следует каждый год. Чтобы обзавестись стланцевой яблоней, не обязательно приобретать стелющиеся породы, Для формировки скелета кроны потребуется 5 — 6 лет. Работа эта не сложная, но должна проводиться ежегодно.

— Необязательно сажать в форме стланца стелющиеся породы яблонь, для этого подойдут любые породы, а кроме того, и любые культуры – груши, сливы, — как считает Ольга Петровна Стоян.

Стелющаяся яблоня уход

Подкармливать стелющиеся яблони нужно точно так же, как и все остальные. Весной или осенью, когда земля хорошо увлажнена, можно раз в год внести перегной (компост) 2 — 3 кг, суперфосфата 10 — 15 г, хлористый калий 6 — 8 г, аммиачную селитру 12 — 15 г.

— До начала плодоношения я ничем не подкармливаю сланцевые породы, только поливаю, так как им хватает того запаса питательных веществ, которые были заложены при посадке. На зиму стланец укрывать не нужно, за вас все сделает снег. Укрытие требуется в крайне редких случаях, когда снега очень мало, — говорит Ольга Петровна.

Чтобы стелющаяся яблоня или другое дерево не замерзли, их ствол и скелетные ветви должны находиться над землей на высоте 25 — 30 см. Если какие-то ветви будут расположены выше, то при малом количестве снега они замерзнут.

При правильной формировке скелетные ветви взрослого дерева не поднимаются от почвы. На зиму нужно пришпиливать только молодые побеги.

Разбить стланцевый сад есть возможность у каждого садовода даже на шести сотках, особенно, если деревья посажены на карликовом подвое.

Подготовила Наталья Берлизова.