Что делать с саженцами винограда после зимы

Как ухаживать за виноградом после зимы? Обрезка, подкормка и полив

Когда появляются первые листочки, хорошо видны лишние побеги-двойники и тройники. Их следует выломать, оставив только самые сильные.

После зимы виноград требует тщательного ухода. Он включает в себя своевременную подкормку, обработку, полив и обрезку. Только при грамотном уходе можно получить богатый урожай вкусных ягод.

С наступлением первых весенних теплых и солнечных деньков дачники спешат на участки. Работы здесь после зимы видимо-невидимо: уборка, подвязка, обрезка. Требуют внимания растения, которые были надежно укрыты от зимних морозов, например, виноградная лоза.

В южных районах России и в Крыму ее не укрывают на зиму, за исключением некоторых, особо теплолюбивых сортов. А вот в Подмосковье, Средней полосе, Поволжье укрывать виноград следует обязательно.

Весной укрытие убирают. Но здесь есть свои хитрости. Снимать укрытие можно только тогда, когда заморозки уже ушли безвозвратно, а температура в течение суток уже не опускается ниже +10°С.

Cразу снимать укрытие нельзя. Приучать к прохладе растения нужно постепенно. В течение недели понемногу открывают лозу всё больше и больше, а в конце недели убирают всю «шубу» окончательно, если погода благоприятствует.

Сроки снятия укрытия – разные в разных регионах. В южных районах виноград открывают уже в конце марта – начале апреля, а в более северных – в мае.

После того как виноград освобождён от укрытия, его следует внимательно осмотреть. Повреждённые, плесневые, засохшие и подопревшие побеги нужно сразу удалить. Но делать это следует, пока не началось сокодвижение. Если процесс уже пошел, обрезку откладывают до момента появления листьев. Затем сам виноград и почву вокруг кустов тщательно обрабатывают медным купоросом, приготовив раствор из 10 литров воды и 300 г купороса.

На следующие сутки после обработки лозу подвязывают на шпалерах, а почву, чтобы влага не испарялась, взрыхляют и мульчируют соломой или опилками.

Подвязывают лозу дважды. Сначала после снятия укрытия, а затем – когда отрастут зелёные побеги. В зависимости от климатических условий это может быть уже в середине или конце мая.

Если вдруг от мороза погибло молодое растение, можно попробовать его реанимировать, разбудив его спящие почки. Они расположены под грунтом. Нужно раскопать землю до корней, а место раскопа прикрыть шифером или рубероидом, сделав в месте расположения корней отверстие (где-то 10 см). В отверстие заливают стимулятор роста, разбавленный тёплой водой. Если всё будет нормально, недели через 2–3, а может и раньше, проснувшаяся почка даст новые побеги.

Пока почки не распустились, следует лозу подкормить. Делают это химическими удобрениями, птичьим пометом или навозом. Можно взять комплексное удобрение, а можно приготовить смесь из суперфосфата (20 г), аммиачной селитры (10 г), калийной соли (5 г) и воды (100 л). Это количество на один куст.

Навоз перед употреблением настаивают неделю с водой (2 ведра воды и одно ведро навоза), а затем литр настоя смешивают с ведром воды и льют под куст.

Птичий помет также настаивают неделю (4 части воды и 1 часть помёта). Настой разбавляют ещё водой из расчета 1:10, затем льют под куст по одному литру.

Второй раз виноград подкармливают до начала цветения.

В Подмосковье почвы обеднены магнием. А для винограда он необходим. Сернокислый магний вносят первый раз до начала цветения (недели за 3) по 250 г на ведро воды под каждый куст. Вторая подкормка магнием – через две недели.

Поливать лозу следует по необходимости. Если зима была бесснежной, а весной мало осадков, то первый раз виноград поливают ещё до того, как почки распустились. Можно совместить его с подкормкой растения. Второй полив – недели за три до начала цветения. Если поливать позже, то цветы могут осыпаться. Норма воды для полива зависит от размера куста, а также от сорта. В среднем одному взрослому кусту требуется от трех до восьми вёдер воды.

Иногда природа преподносит неприятные сюрпризы в виде заморозка. Произойти это может уже тогда, когда появились крошечные кисточки. За несколько часов может погибнуть весь урожай. Опытные дачники обтягивают кусты со всех сторон спанбондом, начиная в сантиметрах 60 от земли. Снизу материал придавливают досками или кирпичами. Некоторые садоводы перед угрозой похолодания опрыскивают растения железным купоросом, но делают это до распускания почек.

Весной многие дачники прививают на уже имеющиеся кусты другие сорта винограда. Делают это на кустах до трехлетнего возраста. Перед прививкой растения поливают. Прививают виноград как во время, когда лоза плачет, так и когда уже появляются листья.

Когда появляются первые листочки, хорошо видны лишние побеги-двойники и тройники. Их следует выломать, оставив только самые сильные. Кроме этого, вырезают или выламывают лишние пасынки.

Когда уже появятся кисти, нужно провести удаление побегов, где нет плодов, а также лишних кистей, чтобы не перегружать растение.

Методы хранения черенков винограда зимой и проращивание весной

Черенкование – эффективный и быстрый способ размножения винограда. Каждая часть стебля, отделенная от лозы, при благоприятных условиях дает корнесобственный саженец. При этом сортовые признаки и полезные качества материнского растения полностью сохраняются.

Как правильно заготавливать черенки винограда осенью

Период заготовки одревесневших черенков (чубуков) начинается с осенним листопадом и продолжается до первых заморозков, до укрытия кустов. Перезимовавшая лоза ослабевает, нередко повреждается морозом. Поэтому приживаемость черенков осенней заготовки выше, чем весенней.

Отбор

Для черенкования используют высокорослые, среднего возраста, высокоурожайные кусты. Заготовку делают с хорошо вызревших побегов во время осенней предварительной обрезки.

Если при легком надавливании на междоузлие слышится треск, значит, побег вызрел.

Нельзя заготавливать чубуки:

• с растений, поврежденных насекомыми или болезнями;
• с лозы, где наблюдалось осыпание цветков и сильное «горошение» ягод;
• с жирующих побегов с крупной сердцевиной и рыхлой древесиной;
• с побегов с вытянутыми междоузлиями.

Подходящие для черенкования побеги расположены на плодовой стрелке или на сучках замещения. Черенки берут с нижней или средней части побега, где происходит накопление углеводов в большей степени.

Признаки хорошо вызревшего побега, пригодного к заготовке чубуков:

1. Яркая окраска луба, свойственная сорту.
2. Бурая окраска в местах прикрепления листьев.
3. Диаметр стебля – 7–12 мм.
4. Отношение диаметра сердцевины к общему диаметру чубука – менее 50%.
5. Высокое содержание углеводов, которые участвуют в образовании ауксинов (гормонов роста).

В домашних условиях степень вызревания определяют крахмальной пробой – срез опускают на 1–1,5 минуты в раствор йода (1%). Чем интенсивнее окрасился срез, тем выше степень накопления сахаров – побег готов к черенкованию.

Посадочный материал нельзя заготавливать со срезанной заранее лозы, которая начинает увядать – через три дня она теряет 5% влаги, через пять дней – 10%.

Чубук срезают острым ножом или бритвой под нижним глазком. Расположение верхнего косого среза – на 1,5–2 см выше глазка. Направление скоса – сторона, противоположная от глазка.

Хорошо укореняются чубуки «с костыльком» – отрезком двулетней лозы в основании. Наращивают мощную корневую систему черенки из двухлетней древесины с однолетним сучком в верхней части.

Чубуки освобождают от усиков, пасынков и невызревших участков.

Как подготовить черенки к хранению

На хранение укладывают в день срезки – на открытом воздухе чубуки ежедневно теряют по 2% влаги. Их нельзя хранить рядом с фруктами – выделяемый спеющими плодами этилен подавляет развитие почек, каллюса (раневой ткани), корней. Черенки компонуют в пучки по 50–100 штук.

Способы хранения

В погребе пучки черенков прикапывают в слегка влажный песок или засыпают опилками.

Траншею роют с учетом длины чубуков и прибавляют 25–30 см на свободное пространство над ними. Стенки и дно смачивают водой. На дно насыпают слой песка 3–4 см и устанавливают вертикально пучки. Сверху черенки засыпают слоем песка высотой 5 см. Затем укрывают землей до края ямы. С наступлением морозов над траншеей насыпают холм земли высотою 30–40 см. В течение зимы яму постоянно укрывают снегом. По краю траншеи роют канавку для оттока воды.

Болгарский способ хранения:

1. Чубуки заготавливают на два глазка больше, чем нужно.
2. В подвале устанавливают вертикально, погружая нижние концы в воду или мокрый песок.
3. Перед посадкой удаляют нижнюю часть и подсохшую верхнюю с одним глазком.

В холодильнике пучки складывают штабелями и со всех сторон укутывают в полиэтиленовую пленку. Периодически пленку снимают для проветривания.

Под пленкой собирается углекислый газ, который частично консервирует вредную микрофлору и сдерживает расход углеводов на дыхание.

Когда пора проращивать

За 20 дней до посадки чубуки извлекают из хранилища и обновляют срезы – нижний делают под узлом перпендикулярно оси черенка, верхний – на 2 см выше глазка, наклонно в противоположную от глазка сторону.

Бороздование нижней части чубука позволит корешкам быстрее проклюнуться. Продольные повреждения коры наносят, проведя по зубьям садовой пилы одним или двумя междоузлиями. Если черенок полного размера, то бороздуют нижний конец с двумя глазками, если двухглазковый – нижнюю треть.

Как это сделать правильно

Черенки с обновленными срезами вымачивают – погружают на две трети длины в воду при комнатной температуре на 1–6 дней. Через сутки проверяют влажность чубуков – делают в верхней части острым ножом свежий срез. Если он будет влажным, то вымачивание заканчивают, если нет – продолжают еще трое суток. Затем снова проверяют. Если срез сухой, меняют воду и продолжают вымачивать еще три дня.

В крупных питомниках после вымачивания черенки кильчуют в специальных парниках, чтобы запустить процесс образование зачатков корешков до распускания почек. Это достигается охлаждением верхней части отрезков и подогревом нижней. Если черенки высадить без кильчевания, почки распустятся раньше, чем образуются корешки. Такие экземпляры могут засохнуть в недостаточно влажной почве.

В домашних условиях кильчевание заменяют стратификацией:

1. Проращивают в ящике, по высоте равному длине черенка.
2. На дно насыпают пропаренные землю или опилки слоем 1–2 см. Вертикально устанавливают пучки.
3. Основания присыпают землей на 5–7 см, засыпают влажными опилками доверху, оставляя открытым один верхний глазок.
4. Ящик устанавливают в помещении с температурой +20…+25°С на 14–20 дней.

В условиях квартиры стратифицируют в длинных полиэтиленовых пакетах с неплотно завязанными верхними краями. Пакеты кладут на 16–20 дней на шкаф при температуре +22…+25°C, при дневном освещении. Упаковку 3–4 раза открывают для проветривания. Если поверхность черенка заметно подсыхает, ее слегка увлажняют.

На нижних концах черенков образуется серо-белый наплыв (каллюс) с точечными бугорками – зачатками корней. Часто отрастают корешки длиной от 2 до 7 см. Из верхних двух глазков появляются зеленые побеги длиной 2–5 см.

Отрастание корешков ускоряется при обработке стимуляторами роста в течение 12–16 часов:

• гетероауксин – 1–2 таблетки на 1 л воды;
• пчелиный мед – 1 ч.л. на 1 л воды;
• гиперауксин – 1–2 таблетки на 1 л воды.

Температура раствора должна быть не выше 17°C окружающего воздуха, а во время обработки стимуляторами – не выше +22…+23°C.

Двукратное опрыскивание гиббереллином в концентрации 25 мг/л увеличивает рост побегов на 15–17 %.

Методы проращивания

При благоприятных условиях – температуре, влажности, наличии стимуляторов и питательных веществ начинается процесс регенерации черенков. Образуется заживляющая ткань (каллюс), затем корешки.

По Радчевскому

Предварительно обработанные черенки опускают в банку, на дно которой уложен слой ваты или пенопласта. Верх черенков парафинируют для защиты от высыхания. В банку наливают воды так, чтобы верх ваты или пенопласта был покрыт на 2 см. Горлышко банки закрывают пленкой, делают отверстия и вставляют чубуки. Температуру внизу поддерживают на уровне +23…+25°C, наверху – как можно ниже.

Корешки образуются на границе вода-воздух, «пяточки» слегка касаются воды. Преимущество метода в том, что черенки не загнивают при отсутствии смены воды.

По Пузенко

С черенка срезают нижний глазок и делают по лубу на нижней части несколько надрезов – этот прием стимулирует корнеобразование. Отрез полотна смачивают водой и укладывают на него чубуки в ряд так, чтобы концы оказались на середине ткани.

Второй половиной полотна укрывают черенки, закрывают по краям и сворачивают конструкцию в трубочку. Затем упакованные в ткань черенки заворачивают в полиэтиленовую пленку и хранят в теплом месте до укоренения. Периодически открывают на проверку, при необходимости увлажняют.

Что делать с пророщенными черенками

Чубуки, вступившие в начальную стадию вегетации и образовавшие корни, сажают в любые емкости из картона или пленки высотой до 30 см, диаметром 8–10 см в квартире или зимней теплице. Самодельные сосуды устанавливают в небольшие ящики высотой 15–20 см со щелями или отверстиями в 3–5 мм в днище. Дно ящика выстилают в один слой мягкой бумагой.

Цилиндры заполняют почвенной смесью слоем 4–5 см, слегка уплотняют ее, осторожно вводят черенок или саженец винограда до уровня почвы, засыпают такой же смесью и поливают теплой водой.

Состав почвы:

• дерновая или лесная земля;
• перегной или торф;
• крупнозернистый песок.

Компоненты берут в равных частях.

Саженцы подкармливают птичьим пометом и микроэлементами, обеспечивают достаточное освещение.

Поливают саженцы в картонных, пленочных сосудах по мере необходимости – 1 раз в 7–10 дней в январе, феврале и марте и 1 раз в 5–7 дней в апреле и мае вплоть до высадки на постоянное место.

На одном растении, выращенном из черенка оставляют 1–2 побега, лишние удаляют по мере появления.

Выращивание винограда из черенков в домашних условиях

Двухглазковые чубуки достают из холодильника и нарезают на куски длиной 20 см. Верхний косой срез делают на 2 см выше верхнего глазка, нижний прямой – на 0,5 см ниже глазка. Полностью погружают в воду и вымачивают два дня.

Следующий шаг – кильчевание на батарее одним из способов:

1. Нижнюю часть побега заворачивают во влажный мох и помещают в пакет.
2. В пластиковый стакан насыпают предварительно ошпаренные опилки, помещают туда чубук. Сверху надевают полиэтиленовый пакет, чтобы не испарялась влага.

Черенки устанавливают на батарее при температуре 30ºC. Верхняя часть должна находится в прохладе. За 2–3 недели образуются зачатки корней и листочки. Черенки можно высаживать в контейнер.

В открытый грунт растения высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. Выбирают светлое, защищенное от господствующих ветров место. Первые две недели саженцы притеняют от горячего солнца.

Заключение

Проращивание черенков увеличивает время вегетации на 2–3 месяца. В открытый грунт высаживают саженцы с большим забегом в росте – они имеют жизнеспособную корневую систему и 8–12 листочков. Кусты быстрее развиваются, плодоношение наступает без задержки, виноград вовремя выходит на полную зимостойкость.