Укрытие винограда на зиму на Урале

Обрезка уральского винограда

Выращивание винограда на Урале начинается с выбора определенного сорта. Грамотная агротехника – ничто без определенного вида культуры, которая будет адаптирована селекционерами специально для определенных климатических условий.

Начинающие и еще неопытные виноградари часто путают понятия морозостойкие и зимостойкие. И не только они. Путаются даже те, кто занимается производством посадочного материала.

Ведь морозостойкость – способность культуры без ущерба для себя переносить небольшие и короткие по времени заморозки. А зимостойкость – умение переживать всю суровую зиму без потерь. Высокий показатель последнего качества свидетельствует о том, что растение можно культивировать в северных районах.

Для выращивания необходимо выбирать такие сорта винограда для Урала, которые будут рано созревать и вегетационный период которых составит не более 110 дней. А также можно остановить свой выбор на сортах среднего срока созревания: их период созревания составит 130—150 дней.

Самыми популярными у уральских виноградарей можно назвать такие сорта винограда:

• Ранний – Памяти Домбровского. Созревает за 90—100 дней.
• Ранний – Памяти Шатилова. Зимостойкий, созревает за 100 дней.
• Среднеранний – Алешенькин. Срок вызревания – 115 дней.
• Среднеранний – Лидия. Срок вызревания – 125 дней.
• Ранний – Краса Севера. Срок вызревания – 110 дней.
• Среднеранний – Негритенок. Вызревает за 125 дней.

Список таких сортов можно продолжать долго. Ведь современная селекция шагает широкими шагами, создавая все новые и новые сорта. Но не стоит при этом забывать, что укрытие винограда на зиму на Урале все же необходимо.

Типы укрытий для виноградной лозы можно разделить на несколько способов:

• около штамбовое прикапывание винограда,
• полуукрытие винограда,
• полное укрытие виноградной лозы на холодный период.

Независимо от региона нуждаются в укрытии молодые 1–2 летние саженцы, европейские сорта, неустойчивые к перепадам температур, гибридные формы.

На юге приступают к укрытию винограда примерно в середине ноября. После подготовки и проведения всех необходимых мероприятий по подготовке надземной массы к зимнему периоду проводят укрытие корневой системы винограда.

Так как корни винограда начинают вымерзать при -5..-7°С, то при первых заморозках в пределах 0.. – 2–4°С, вокруг штамба формируют земляной холм.

Для около штамбового укрытия винограда используют землю из междурядий. Укрытие землей проводят так, чтобы полностью была укрыта головка куста винограда и нижняя часть штамба. Формируют холм диаметром не менее 30 см и высотой 10–25 см (ориентируясь на возраст куста и корневую систему).

Хорошо вызревшая лоза морозоустойчивых сортов винограда выдерживает морозы до -15°С. После укрытия корневой системы, лозу просто снимают с опоры и укладывают на нижнюю проволоку или через подстилку (доску, фанеру) на землю.

В некоторых южных регионах и в средней полосе России используют для защиты от заморозков полуукрытие куста. Его отличие в том, что защищается от морозов только часть куста наиболее близко расположенная к почве.

Учитывая, что холод накапливается в приземном слое, у кустов винограда укрывают головку, нижние рукава и основания побегов. Выше расположенные части растений защищают покровными материалами, укутывая их в защитный костюм из соломы, спанбонда, старых покрывал.

Можно надземную массу винограда укрыть другим способом. По бокам куста сделать неглубокие траншеи. Снятые плети пригнуть к земле, пришпилить и тоже присыпать землей. Над землей могут остаться дуги побегов.

Их оставляют открытыми или укрывают различными материалами. Используют маты, старые одеяла, пледы, спанбонд или агроволокно. Накрывают осторожно, чтобы не обломать почки. Поверх укрытия натягивают пленку, закрепляя ивовыми дугами или шпагатом, и присыпают ее края землей.

Вызревшую лозу молодых кустов винограда можно просто уложить в выкопанные неглубокие траншеи и присыпать 10–15 см слоем земли. Чтобы в углублениях междурядий, где брали для засыпки почву, не скапливалась вода, обязательно перекапывают это место.

Невысокие кусты винограда можно аккуратно связать в рыхлый пучок и обернуть утеплителем. Получится зимняя одежка для куста.

Молодые саженцы винограда на зиму укрывают бутылками. Удобнее всего использовать 3–5 литровые прозрачные бутылки. Обрезают дно и загоняют нижнюю часть бутылок в землю. Откручивают пробку. Бутылку со всех сторон засыпают землей.

Полное укрытие виноградных кустов проводят в регионах, где температура в зимние месяцы опускается ниже -20°С. После выполнения всех подготовительных работ, укрывают головку куста землей. Снимают со шпалеры виноградную лозу, осторожно связывают в рыхлый пучок и укладывают на подготовленную подстилку из шифера, досок, фанеры. Они служат изоляцией для лозы от земли. Лозу обязательно нужно изолировать от земли.

Пришпиливают к земле дугами, чтобы связанная лоза винограда не горбилась высоко над землей. Уложенную надземную часть растений укрывают заранее подготовленным укрывным материалом: мешковиной, пледами, камышом, соломенными циновками.

Укрывной материал обязательно должен быть натуральным, искусственные материалы не держат тепло. Лоза может погибнуть. Аккуратно подтыкают укрытие. Сверху натягивают пленку-утеплитель и закрепляют ее дугами–скобами или П-образными конструкциями.

Некоторые виноградари подготовленную лозу пришпиливают дугами к почве и засыпают слоем земли в 15–30 см, а при выпадении снега забрасывают еще и снегом.

Если нет возможности снять лозу винограда со шпалеры или другой высокой опоры, то лозу укутывают и прикрепляют к опоре. При этом корни защищают отдельно, но тщательно. Насыпают холм земли, укрывая головку, нижние рукава и штамб, обкладывают лапником и обвязывают шпагатом.

В холодных регионах с продолжительными морозами готовят из лапника или деревянного щита подобие домика или коробки, который засыпают сухими листьями или соломой. Сверху укрывают соломенными циновками, матами и прикрывают шифериной или тяжелой доской.

Весной сооружение разбирают и освобождают куст. Такими сооружениями рациональнее укрывать молодые или небольшие кусты винограда. Можно такое укрытие сделать и для снятой со шпалеры лозы, увязанной в рыхлые пучки.

При засыпке укрытия листьями или соломой, да и при любом другом виде укрытия, обязательно у основания штамба разложите отравленные приманки против грызунов и переложите набивку стеблями растений-инсектицидов. Грызуны в такой домик не придут.

Морозоустойчивые сорта винограда в южных регионах на зиму вообще не укрывают. Для южных регионов и районов средней полосы можно рекомендовать следующие не укрывные сорта: Лидия, Восторг, Изабелла, Виктория, Кристина, Страшенский, Лора, Аметистовый, Онтарио, Экстра, Талисман, Аркадия, Негруля и другие.

Эти же сорта с частичным или полным укрытием на зиму можно успешно выращивать и в северных районах. Они выдерживают морозы до -25°С. По материалам некоторых виноградарей приведенные сорта винограда выдерживали температуры до -35–40ºС.

Из более современных сортов винограда обязательно отдайте дань уважения сорту Саманта. Необычайно устойчив к болезням и морозам, с красивой крупной кистью, необычного вкуса. Из ранних сортов лучшими и наиболее распространенными считаются сорта винограда Ананасный, Рогачевский.

Из группы изабельных сортов выделяется гибрид Буффало. При арочном формировании Буффало формирует урожай более 100 кг с куста. Необычным вкусом отличаются сорта винограда Нежный и Люсиль. Ягоды Люсили интенсивно розовые с сильным цветочным ароматом, у сорта Нежный ягоды розово-фиолетовые с приятным мускатным ароматом и вкусом.

Успех посадки и выращивания винограда на Урале зависит не только от правильной агротехники, но и от выбора сорта. Сорта выбирать следует только районированные, зимостойкие. Нужно твердо понимать разницу между морозостойкостью и зимостойкостью.

К сожалению, даже производители посадочного материала иногда допускают вольности в использовании этих терминов. Морозостойкость сорта – его способность без повреждений переносить кратковременные заморозки.

(90–110 дней) и среднеранние (115–130 дней). Наилучшими в уральских климатических условиях себя зарекомендовали следующие сорта:

• Памяти Домбровской – ранний (90–100 дней). Грозди до 400 г, ягоды черные, без косточек.
• Памяти Шатилова – ранний (100 дней), очень зимостойкий. Ягоды светлые.
• Мускат розовый ранний – 110 дней, ягоды розовые, ароматные. Гроздь до 700 г.
• Самохвалович – ранний (110 дней). Гроздь до 200 г, плотная. Ягоды ароматные, розовато-зеленые.
• Ольга или Краса Севера – ранний (110 дней). Гроздь до 600 г, ягоды янтарно-желтые.
• Алешенькин или Алеша – среднеранний (115 дней). Гроздь до 700 г, ягоды светлые, янтарные.
• Негритенок – среднеранний (125 дней). Гроздь до 600 г, ягоды коричневые, вкусные.
• Лидия – среднеранний (125 дней). Гроздь до 200 г, ягоды желто-розовые, ароматные.
• Мускат белый Шатилова – среднеранний (130 дней). Грозди нарастают до 1 кг, ягоды светло-желтые, ароматные. Очень урожайный сорт.

Укрытие винограда на зиму на Урале видео

Обрезка и укрытие на зиму винограда в проблемных для винограда регионах обязательное мероприятие. Если игнорировать осеннюю обрезку, перенести её на весну, то укрыть будет проблематично.

Вырезанию подлежит вся невызревшая лоза. Из вызревшей, в случае необходимости нарезают черенки для весенней посадки.

Далее приступают к обрезке всех отплодоносивших лоз. Обрезку проводим так чтобы оставить сучок замещения и лозу с 5–6 почками, которые в следующем году выпустят лозы плодоношения.

Определиться на какую длину вырезаем лозу не сложно. Лоза должна быть полностью вызревшей и не тоньше карандаша. Если эти два пункта не выдержать, лоза не перезимует. Не вызревшую лозу (тонкая и почек меньше 7–8) нужно полностью удалить, она будет только загущать куст.

Вырезаем полностью все мелкие веточки, которые не могут дать урожая в будущем году.

При обрезке следует соблюдать технику вырезания. Она заключается в том, что резать нужно по междоузлью и очень острым, чистым секатором.

Молодые саженцы в первый год не обрезают. Необрезанный виноград может оставаться и на второй год роста. Это нужно для того, чтобы молодое растение нарастило одну-две лозы и обзавелось крепкой корневой массой.

Чтобы наращивание прошло успешно, у саженца необходимо определить самые сочные побеги, а другие – выломать. И делать так по мере появления новых. Резервный побег оставляют до осени, затем удаляют самую хилую лозу.

Интенсивный пасынок оставляется ближе к основанию, если только один побег был оставлен на черенке. Его прищипывают с остальной лозой. На следующий год они сравняются в росте. Также нужен будет еще один побег – мужской. Он станет орудием опыления.

В открытом грунте формирование лозы не очень сложный процесс. Укрыть виноград на зиму на Урале необходимо будет после осенней обрезки.

Обрезка винограда осенью на Урале для начинающих, а также для более опытных виноградарей – процесс, который не только поможет в увеличении урожайности, но и поможет тогда, когда осуществляется формировка куста.

Проводить ее можно в течение всего сезона, в том числе и осенью. Сначала просто выламываются пасынки, а осенняя обрезка осуществляется после того, как весь урожай был собран и когда наступают первые заморозки.

Принято считать, что самая продуктивная – средняя лоза. Поэтому, когда осуществляется подготовка винограда к зиме на Урале, во время обрезки на таких отводах следует оставлять до 10 почек. А весной оставить самый сильный побег у основания, в дальнейшем он заместит лозу, которая перестанет плодоносить. Это происходит примерно через 3–4 года.

Обрезка виноградных лоз необходима для повышения урожайности, а также для лучшей подготовке к зиме. Обрезку делают в течение всего сезона (выламывание пасынков) и осенью. Осеннюю обрезку делают после сбора урожая, с наступлением первых заморозков.

Многие начинающие виноградари задают вопрос: как подрезать виноград летом? Летняя обрезка включает в себя:

• Обрезку подсохших за зиму концов лоз;
• Удаление слабых и редких завязей.
• Регулярное удаление пасынков и слабых ростков.
• Чеканку(прищипывание) с середины июля по конец августа.
• Осветление кроны в сентябре – удаление части листьев. Удаляются листья, затеняющие зреющие кисти, нижние, а также старые и больные листья.

Первый раз лозы и оставленный пасынок (если он есть) обрезают на длину 4–6 почек, удаляя все пасынки, усики, листья. Затем лозы горизонтально пришпиливают над землей для укрывания на зиму.

На второй год из оставленных почек разовьются новые побеги. Из них оставляют 4 самых сильных (по 2 на каждой лозе), а остальные удаляют. К осени из этих побегов разовьются молодые лозы, которые в будущем году уже смогут порадовать первым урожаем.

Самая продуктивная часть плодовой лозы приходится на ее середину. Об этом следует помнить, делая осеннюю короткую обрезку, и оставлять на них по 8–10 почек. Весной у основания каждой такой лозы необходимо оставить сильный побег, который за лето разовьется и станет побегом замещения для отплодоносившей лозы.

Лозы после 3–4 лет плодоношения осенью вырезают, оставляя небольшой пенек, и замещают их оставленными молодыми сучками. Таким образом, 3–4- летние лозы винограда могут расти на развитых корнях, насчитывающих по два-три десятка лет.

Лозы нельзя класть прямо на землю, иначе по весне они могут вымокнуть при оттаивании почвы. Лучше всего уложить их на деревянную решетку или на слой сухой сосновой хвои. Сверху их надо закрыть сосновым или еловым лапником, нетканым материалом в несколько слоев, брезентом.

Если кусты небольшие, то можно использовать следующий способ укрытия: лозы свернуть в кольцо, уложить на слой сухой хвои и сверху накрыть деревянным ящиком или ведром. Сверху ящик закидать лапником или толстым слоем соломы.

Самый верхний укрывной слой – пленка, рубероид или шифер. После этого остается ждать снега. Уральская зима может преподнести снег как в избытке, так и в недостатке. В любом случае, к моменту наступления сильных морозов толщина снежного покрова на виноградном укрытии должна быть не менее 40 см.

С началом сокодвижения виноград необходимо снова прикрывать, особенно на ночь. Переполненные соком лозы могут погибнуть, если мороз превратит их в лед. Укрытие следует полностью снять только после окончания возвратных заморозков.

К этому моменту новые побеги на лозах успевают отрасти на 15–20 см. При укреплении лоз на шпалерах часть молодых побегов может быть обломлена. Поэтому при осенней короткой обрезке надо оставлять на 2–3 почки больше – для страховки.

Не смотря на суровую зиму и короткое лето, Урал сегодня – вполне подходящее место для выращивания винограда. Усилиями любителей солнечной ягоды в регионе удается получать достаточно высокие урожаи.

Следует особо отметить, что Урал – это обширная территория, где зимой средние температуры опускаются до -16 C (на Южном Урале) и до -24 C (в Приполярье). Когда мы говорим о выращивании винограда на Урале, то в большей степени подразумеваем именно Южный Урал.

• Лидия – среднеранний сорт. Ароматные розовато-желтые ягоды собраны в грозди, вес каждой из которой может достигать 200 г. Время созревания – 125 дней.
• Алеша – среднеранний неприхотливый сорт с ягодами светло-янтарного цвета. Грозди крупные – до 700 г каждая. Время созревания – 115 дней.
• Мускат белый Шатилова – среднеранний сорт. Очень крупные грозди со светло-желтыми ароматными ягодами могут весить до 1 кг каждая. Время созревания – 130 дней.
• Памяти Домбровской – ранний морозостойкий сорт. Ягоды черного цвета не содержат косточек. Вес гроздей – до 400 г. Время созревания – от 90 до 100 дней.
• Негритенок – среднеранний сорт. Коричневые ягоды, собранные в грозди весом до 600 г каждая, отличаются хорошим вкусом. Время созревания – 125 дней.
• Краса Севера (или Ольга) – ранний сорт. Грозди с янтарно-желтыми ягодами весят до 600 г. Время созревания – 110 дней.
• Самохвалович – ранний сорт. Грозди небольшие (до 200 г), но очень плотные. Розовато-зеленые ягоды отличаются неплохим вкусом и насыщенным ароматом. Время созревания – 110 дней.
• Памяти Шатилова – ранний сорт со светлыми ягодами, отличающийся повышенной зимостойкостью. Время созревания – 100 дней.
• Мускат розовый ранний – ранний сорт. Розоватые ароматные ягоды собраны в грозди весом по 700 г каждая. Время созревания – 110 дней.

• Новичкам рекомендую обратить внимание на 3 сорта из этого списка, которые я выделил жирным шрифтом — они наиболее неприхотливы.

  Урожай в будущем сезоне напрямую зависит от качества укрытия, которое Вы приготовили для своего винограда. При этом спешить «утеплять» виноград не нужно – растение может покрыться плесенью и от этого ослабнуть.

  Дождитесь момента, когда уличная температура понизится до -5 C. Верхний слой почвы при этом должен замерзнуть. На южном Урале это время наступает в первой половине ноября. Не бойтесь, что почки погибнут. У большинства районированных сортов они способны без укрытия выдерживать заморозки до -20 C.

На землю положите деревянную решетку, доски или слой сосновой коры (материал должен быть обязательно сухим). Аккуратно положите на них лозы винограда. Сверху накройте их плотным настилом из елового или соснового лапника, нескольких слоев нетканого материала, брезентом.

В завершении, чтобы обеспечить надежную гидрозащиту, кладут рубероид, пленку или листы шифера. Обязательно оставляйте боковые отверстия для проветривания, иначе в периоды длительных оттепелей зимующий виноград может выпреть.

Как только выпадет снег, используйте его в качестве естественного теплоизолятора – обложите им укрытие на 40–50 см со всех сторон (в случае, если снега мало, а морозы сильные).

Не забудьте частично разобрать укрытие весной, как только стает снег. В этот период для виноградных лоз основная угроза – не весенние морозы, а солнечные ожоги, поэтому сверху обязательно оставьте нетканый материал или слой лапника.

• Среди всех зимостойких сортов роз в первую очередь следует обратить внимание на те, что были выращены в местных питомниках. Также подойдут многие канадские сорта, так как климат в северных частях этой страны схож с уральским.
• Обратите внимание на розы, привитые на шиповнике. Такие растения гораздо выносливее, практически не болеют и способны пережить даже сильные морозы.
• В условиях Урала розы обычно сажают в южной части участка, чтобы они получали максимальное количество солнечных лучей. В то же время выбранное место не должно быть открытым, чтобы сильные северные ветра не повредили кусты. Хорошо, если поблизости будет находиться живая изгородь, беседка или стена дома.
• Лучше выращивать розы на приподнятых участках, там, где подолгу не задерживается влага. Это позволит этим растениям раньше просыпаться от зимней спячки и меньше подвергаться атакам гнилей и грибковых заболеваний.
• Приблизительно с конца июля стоит полностью прекратить внесение азотсодержащих удобрений, используя вместо них фосфорные и калийные подкормки.
• Не укрывайте розы заранее. Районированные сорта спокойно переносят кратковременные заморозки до -5 C, становясь при этом еще более выносливыми.
• Не стоит сильно обрезать розы в конце августа. Это может способствовать развитию поздних побегов, которые отнимут силы растения и при этом не успеют вызреть до морозов.
• С конца августа — начала сентября полив следует прекратить.
• В это же время необходимо удалить на кустах нижние листья. Все обрезки следует подобрать и сжечь. Это делают для того, чтобы обезопасить розы от развития грибковых заболеваний в предстоящий влажный период. При этом верхние листья оставляют, чтобы процесс фотосинтеза продолжался. После обрезки производят опрыскивание нижней части кустов (которые впоследствии окажутся под укрытием) бордоской жидкостью или слабым раствором железного купороса.
• Далее следует окучить на 15 см основания кустов роз торфом, листовым перегноем, смешанным с хвойными опилками, мелкой стружкой или песком. Все составляющие должны быть сухими.
• В октябре проводят повторную обрезку, на этот раз оставшейся в верхней части куста листвы. Тогда же укорачивают стебли до 50 см (не касается плетистых роз).
• Укрытие на зиму производится только после наступления устойчивых минусовых температур.
• Предлагаем ознакомиться: Устройство теплого пола в теплице

Как пригнуть

Для того чтобы спрятать розовые кусты под укрытие, чаще всего побеги приходится пригибать к земле.

Подготовка плетистых роз к зиме заключается в сворачивании и укладывании побегов после обрезки. Длинные гибкие ветви почвопокровных роз тоже сворачивают и укладывают на лапник, пенопласт, доски или другую подложку.

Но те побеги, которые растут длинными, но не гнутся, как, например, у шрабов необходимо пригнуть как можно ближе к земле, если не получается на нее уложить. Это очень непростое занятие.

Если попытаться подготовленный (обрезанный и обработанный против гнили и грибков) куст с высокими прямо растущими побегами сразу наклонить к земле, это может окончиться поломанными побегами. Поэтому многие кусты начинают наклонять еще посреди августовского цветения.

Высокий, толстый, может быть, уже одревесневший побег сначала нужно наклонить и закрепить достигнутое положение. Потом через неделю еще наклонить, снова зафиксировать. Только так можно без потерь постепенно приблизить все побеги к земле. Делать это легче после дождя, ближе к вечеру.

Нельзя пригибать побеги в разные стороны, правильное сворачивание – это когда верхушка приближается к точке прививки. Так получается не всегда, но нужно постараться наклонить побеги в одну сторону, так чтобы они полностью поместились под укрытие, все, что не помещается, обычно обрезают.

При какой температуре виноград может погибнуть

В безветренную погоду лоза может выдержать понижение температуры до минус 12–15 градусов Цельсия. При более низкой температуре начинают гибнуть глазки. Если 15–18-градусный мороз продержится всего 4 дня, весной 70% глазков не дадут новых веточек.

Если же столбик термометра опустится ниже минус 20 градусов Цельсия, под угрозой гибели окажутся не только глазки и молодые побеги, но и многолетние лозы. Корневая система растения подвержена действию мороза еще сильнее, чем его надземная часть.

Корни винограда могут замерзнуть уже при минус 5 градусах Цельсия. Молодые кустики укрывать на зиму нужно обязательно. Также следует позаботиться о гибридных сортах, неустойчивых и комплексно-неустойчивых, независимо от их возраста.

Как я избавилась от герпеса при помощи помады

Привет всем! Раньше, на протяжении 6 лет мучилась герпесом. Высыпания были каждый месяц. По опыту борьбы с недугом могу сказать следующее. Ацикловиросодержащие препараты по первости неплохо помогают, а потом эффект от лечения пропадает.

Узнав о помаде от герпеса – отнеслась скептически, но всё-таки заказала. Использовала на протяжении недели. Первый результат почувствовала через 4 дня. Теперь ни намека на герпес!

Окучивание

Как укрыть виноград на зиму, посаженный только в текущем году? Для молодых растений, а также для растущих в траншеях, подойдет окучивание. Это самый простой способ, не требующий финансовых затрат. Вокруг побегов делается земляная насыпь высотой в 10–25 сантиметров. Земля должна быть уложена как можно плотнее, чтобы кустам не был страшен ветер.

При частых оттепелях существует возможность прения – из-за этого глазки могут сгнить. Для минимизации риска перед окучиванием кустики накрываются черной пленкой или пластиковой мешковиной (из этого материала производят мешки для муки и сахара).

На юге страны окучиванием можно укрывать и более старшие побеги, но если зима имеет привычку устраивать сюрпризы с 2–3-дневными морозами ниже 20 градусов, лучше прибегнуть к другому способу.

Следует помнить о том, что виноград – это теплолюбивое растение, которое боится заморозков.

Окучивание является самым простым методом укрытия винограда на зиму. Обычно его применяют для молодых растений первого года посадки. Вокруг каждого саженца насыпают небольшой «холмик». Его высота варьируется в пределах 10–25 см.

Окучивание считается легкой формой защиты и в суровые морозные зимы не сможет обеспечить безопасность всех видов винограда. А так как почки при этом остаются открытыми и незащищенными, то существует вероятность их гибели.

Перед окучиванием растение необходимо правильно подготовить, обработав специальными препаратами от вредителей и бактерий. На сегодняшний момент самым распространенным средством защиты является ДНОК. Однако из-за токсичности это вещество не следует использовать более одного раза в три года.

Для защиты зимой молодых кустиков можно использовать самые различные способы. Для укрытия применяют пластиковые бутылки, ткань, солому, делают навесы из плотной бумаги. В ход идут даже старые ведра. Затем все эти сооружения присыпают землей.

Для достижения большего эффекта многие садоводы используют метод частичного укрытия растений. При этом укрыть виноград на зиму помогают специальные сооружения, которые служат для защиты только той части кустов, которая располагается в непосредственной близости к почве.

В качестве материала обычно используется солома или ткань, которая задрапировывается и стягивается посредством шпагата. Но так как часть растения все же остается открытой, то виноград при наличии сильных морозов зимой может пострадать.

Полное укрытие

В холодных областях виноград укрывается на зиму полностью. Для этого лозы необходимо снять со шпалер, обрезать и обработать, как говорилось выше. Затем они связываются в пучки и укладываются на землю.

При полном укрытии целесообразно использование металлических дуг, которые устанавливаются над уложенными на почву связанными побегами. Утеплители, используемые для защиты винограда, имеют некоторую массу, которая давит на лозы и может повредить глазки.

Итак, побеги уложены, дуги установлены. Сверху накладываются одеяла, пледы, старая одежда – куртки, плащи, пальто (все, что отыщется на чердаке и в сарае). На слой одежды и одеял стелется пленка, закрепляется все с помощью металлических дуг.