Методы размножения сливы

Сливу выращивают вегетативно: черенкованием, корневой порослью, прививкой.

Прививка – это метод, когда на подвои прививают привои для получения нового сорта. В качестве привоев берут почки, черенки. Саженцы быстро вступают в плодоношение.

Семенной способ используется для выращивания подвоев. Посев проводится ранней весной. Подготовка же начинается заранее. Семена стратифицируют до 6 месяцев. Проклюнувшие косточки сажают в апреле. За сезон вырастают молоденькие подвои.

Черенкование

Опытные огородники предпочитают выращивать сливу черенкованием. Этот метод размножения считается надежным. Имеют высокую приживаемость посадок, сохраняют сортовые качества.

Черенки для размножения подходят зеленые и одревесневшие. Укоренять веточки можно в домашних условиях и парниковых конструкциях.

Зелеными черенками

Размножение зелеными черенками использовалось в промышленности, когда требовались большие объемы саженцев. К такому методу готовы сорта с развитой корневой системой. Принцип выращивания заключается в постоянном орошении листьев в парнике. К осени верхний полив отменяется, и переходят к подготовке на зиму – закаливанию.

Корневой порослью

Размножение корневой порослью – простой метод, не требующий длительной подготовки, как в случае с черенками. Правильный подход гарантирует урожай плодов на следующий год.

Поросли – это молодые растения, сидящие вокруг материнского дерева. Их объединяет корневая система.

Выбирать следует экземпляры подальше от материнского ствола. Близко растущие отростки питаются от матери, следовательно, подземная часть их плохо развита, а дальняя поросль питается автономно.

Оптимальная длина отростка – до 50 сантиметров.

Перед тем, как приступить к работе, осматривают нужный побег на целостность, признаки угнетения. Оптимальное время для размножения – апрель, август.

Подходящие сорта сливы

Фиолетовая слива

Размножение черенками подходит не для всех культур. Лучше всего укореняются черенки сортов, склонных к формированию густой корневой поросли.

Подходящие для черенкования сорта сливы:

  • Ренклод тамбовский;
  • Венгерка;
  • Память Тимирязева;
  • Фиолетовая;
  • Смолинка;
  • Красная десертная;
  • Скороспелка красная;
  • Волжская красавица.

Как происходит укоренение черенков

Одревесневшие черенки высаживают в субстрат таким образом:

  • третья почка не видна на поверхности, но и далеко не углубляют;
  • та часть веточки, что идет в землю, обрабатывается стимулятором роста – «Корневин», «Гетероауксин»;
  • черенки сажаются под углом 45 градусов;
  • посадка укрывается пленкой.

Корешки образуются на срезе и вдоль длины стебля. Со временем с верхней части они отмирают, на конце стебля остаются, их называют базальными. Именно из них проходит формирование корневой системы.

Есть еще один уникальный способ укоренения в открытом грунте. В сырой картофель запускают одревесневший черенок. Главное – 3 почки должны быть наружи и 3 – внутри клубня. Овощ будет отдавать влагу, пока не появятся корешки.

Зеленые черенки высаживаются шагом – 3, рядами – 5, глубиной – 3 сантиметра. Верхний листок находится на поверхности. Посадки укрывают пленкой, для создания благоприятного микроклимата.

Важно выдерживать температуру в парнике до 29 °С. Почва должна быть влажной.

В промежутке 18–30 дней наступит укоренение. Пленку снимают на дневное время для оптимального доступа кислорода. Примерно через месяц черенки подкармливают минеральными удобрениями. Осенью саженцы готовят к зимовке и укрывают сухими листьями.

Размножение алычи черенками и порослью (получение корнесобственных саженцев)

Достаточно распространенным среди садоводов является метод разведения алычи корнесобственными саженцами, которые получают из поросли либо черенков. Практика показывает, что растения, выращенные из корнесобственных саженцев, быстрее восстанавливают свою крону после подмерзания

Важно помнить, что получить корнесобственные саженцы из поросли можно только от непривитых деревьев. Поросль от привитых растений в итоге формирует саженцы, обладающие свойствами подвоя, а не сорта. Для получения саженцев представленным способом заранее в саду определяют наиболее сильные и плодовитые сорта – это можно сделать еще осенью, в ходе уборки урожая, подготовки сада, огорода и газона к зиме

Ранней весной от выбранных материнских деревьев отделяют отросшую поросль, отступив значительное расстояние от ствола. Если для выращивания саженцев использовать побеги, расположенные у самого штамба материнского растения (или очень близко от него) – в итоге можно заполучить слабый посадочный материал с малым количеством мочковатых корней

Для получения саженцев представленным способом заранее в саду определяют наиболее сильные и плодовитые сорта – это можно сделать еще осенью, в ходе уборки урожая, подготовки сада, огорода и газона к зиме. Ранней весной от выбранных материнских деревьев отделяют отросшую поросль, отступив значительное расстояние от ствола. Если для выращивания саженцев использовать побеги, расположенные у самого штамба материнского растения (или очень близко от него) – в итоге можно заполучить слабый посадочный материал с малым количеством мочковатых корней.

Отделение поросли осуществляют следующим образом: возле выбранного порослевого побега расчищают почву, обнажая по обе стороны от него на 15–20 см корень материнского растения. Побег отделяют так, чтобы с обеих сторон от него осталось примерно по 15 см материнского корня. Срезы корней промазывают садовым варом, а отделенный побег высаживают на постоянное место либо на подготовленную грядку для дальнейшего доращивания.

Заготовкой порослевых побегов иногда занимаются и осенью – примерно в октябре. Здесь, как и в предыдущем случае, поросль так же расчищают от почвы, высвобождают корень материнского растения примерно на 15–20 см по обе стороны от побега и внимательно осматривают его. Если на нем не имеется мочковатых корней – материнский корень обрубают (со стороны, которая не соединяет маточное дерево с порослевым побегом), отступив 15–20 см от места присоединения поросли, и присыпают его землей. В таком виде побег оставляют до следующей осени. За время вегетационного периода в месте разрыва корня сформируется мочка корней. Далее, следующей осенью материнский корень, отходящий с другой стороны от побега, обрубают, а само молодое растение, полученное из поросли, пересаживают на постоянное место.

Еще один метод размножения алычи предусматривает использование черенков – корневых, зеленых и одревесневших. Корневые черенки заготавливают только (!) от корнесобственных материнских деревьев, зеленые – и с корнесобственных, и с привитых растений. Определить корнесобственные деревья довольно просто: визуально их поросль ни окраской листьев, ни формой и размером почек не отличается от материнского дерева.

Заготовкой корневых черенков обычно занимаются осенью либо ранней весной – до начала сокодвижения. Для этого, выбрав подходящее материнское дерево молодого возраста и отступив от ствола 0,7–1 м, раскапывают скелетные корни. Затем подобрав корни диаметром 0,5–1,5 см, нарезают черенки длиной 15–20 см и укладывают их в ящик, пересыпая посадочный материал песком, мхом или влажными опилками. До весны ящик хранят в помещении с температурой от 0° до +5°.

В начале мая посадочный материал определяют на заранее подготовленные грядки с рыхлой и влажной землей. Высадку черенков производят под наклоном, заглубляя их верхним концом в почву на 2–3 см и соблюдая расстояние между ними в 8–10 см. Завершив посадку, черенки прикрывают пленочным материалом, предотвращающим пересыхание почвы. В солнечную жаркую погоду парник притеняют, следя за тем, чтобы земля в нем всегда была в меру увлажненной. Спустя месяц пленочное покрытие снимают, а укоренившиеся черенки доращивают в последующие 1–2 года.

Размножают алычу также зелеными и одревесневшими черенками. Их укоренение обычно проводят в условиях т. н. «искусственного тумана», предварительно обработав посадочный материал стимуляторами и регуляторами роста – например, гетероауксином. Полученные таким образом молодые растения так же, как в вышеуказанном случае, будут нуждаться в доращивании.

Правила заготовки черенков

Зеленые черенки берут с юных деревьев. Обязательно должны быть ростовые почки.

Одревесневшие черенки однолетних побегов лучше готовить осенью, так как однолетние побеги подмерзают. Обрезку ведут с южной стороны ствола (лучше приживаются). Инструменты – только острые (секатор, нож).

Перед черенкованием делают омолаживающую обрезку маточному дереву. Материнское дерево должно быть здоровым и плодоносящим. Возраст – от 3 до 10 лет.

Нельзя брать тонкие ветки с неразвитыми почками, поврежденные, кривые побеги, волчки. Обрезают однолетний прирост на черенки длиною 40–50 сантиметров, диаметр выбирают 7 миллиметров.

Хранят посадочный материал при температуре 2–3 °С.

Черенкование

Основными преимуществами, способствующими распространению данного способа, являются повышенный уровень приживаемости и ускоренное размножение. Это очень быстрый метод получения большого количества новых растений. Однако это касается не всех сортов сливы. Поэтому следует использовать те растения, которые формируют много корневой поросли. Также на итоги черенкования способны повлиять следующие факторы:

  • качество черенков;
  • сроки черенкования;
  • инструменты;
  • возраст и состояние маточных деревьев;
  • применение удобрений.

Как черенковать сливу? Простейшей разновидностью рассматриваемого способа является размножение одревесневшими черенками. За год до черенкования нужно коротко обрезать растение, после чего на нём образуется много побегов, способных сформировать корневую систему и полноценно развиваться.

Сроки заготовки

Зелёное черенкование сливы проводится летом, в начале-середине июля, когда у растений идет интенсивный рост. Для одревесневшего черенкования подходит период покоя. В регионах с морозными зимами их нужно срезать в конце ноября — начале декабря, но только перед тем, как температура воздуха опустится до −20–30°С.

Допускается заготавливать черенки и ранней весной, перед тем как почки перейдут к набуханию. Это можно делать лишь в том случае, когда зимой не было сильных морозов.

Заготовка черенков

Для того чтобы срезать черенки, нужно подобрать на маточном дереве подходящие однолетние стебли соответствующего размера. В идеале он должен сопоставляться по ширине с карандашом. Более тонкие экземпляры могут быстро засохнуть. Длина побега, используемого для размножения, должна быть около полуметра.

Если на сливе, которую нужно размножить, очень маленький и слабый однолетний прирост, следует провести весеннее укорачивание скелетных стеблей.

Заготовленные черенки обычно хранят при температуре 2–4°С. В регионах со снежными зимами практикуют хранение посадочного материала под снеговым слоем высотой в 50–70 см. Если есть риск оттепели, черенки засыпают увлажнёнными опилками и оставляют на морозе. Вскоре опилки достаточно промерзнут и сформируют плотный и прочный кокон. После этого черенки переносят в помещение, куда не проникают солнечные лучи, и засыпают слоем сухих опилок (30–40 см). Сверху их заматывают в полиэтиленовую плёнку. За 2–3 дня до начала укоренения черенки перемещают в тёплое помещение, где они будут постепенно оттаивать.

Если черенков не очень много, то их можно держать в холодильнике. Посадочный материал укутывают в полиэтиленовую плёнку и перевязывают шпагатом. Не следует помещать его в морозильную камеру — там они рискуют погибнуть.

Следует следить, чтобы черенки хранились в невлажном месте, так как переизбыток влаги губителен для посадочного материала. Если в процессе сохранения они начали подсыхать, нужно обновить срезы, поместить в ёмкость с водой и поставить в прохладное помещение.

Зелёные черенки обычно не хранят долго. Нарезают по утрам, по возможности в пасмурную погоду, и сразу же разделяют на небольшие черенки.

Укоренение черенков

Для лучшего укоренения следует поместить черенки перед посадкой в раствор стимуляторов корнеобразования. В их качестве рекомендуется использовать:

  • ИМК;
  • ИУК;
  • циркон;
  • эпин-экстра;
  • флор-гумат.

Подготовленные черенки длиной около 15 см обычно высаживают в теплицу или парник, оборудованный системой капельного орошения. При отсутствии такой возможности нужно сделать самодельный парник из проволочных каркасных дуг и полиэтиленовой плёнки. Черенки требуется поливать 2–3 раза в сутки.

Для полноценного укоренения важен нормальный грунт, насыщенный питательными веществами. Песок перемешивают с торфом в равнозначных соотношениях и рассыпают полученную смесь слоем в 10–15 см на грядке. Поверх неё насыпают 2–3-сантиметровый слой речного крупного песка. Непосредственно перед высадкой грунтосмесь обрабатывают суперфосфатом, 1 ч.ложку которого разводят в 10-литровой ёмкости с водой.

Нижний лист перед высадкой в грунт удаляют, оставляя лишь черешок, чтобы избежать загнивания. Черенки заглубляют в плодородную почву на глубину около 3 см, чтобы крайний лист находился над грунтом. Посадочный материал высаживают на расстоянии в 5 см друг от друга и между рядами. Оптимальная температура воздуха для быстрого укоренения — 25–30°С.

Укоренение черенков сливы от легкоукореняемых сортов завершается по прошествии 2–2,5 недель после высадки, а те, которые плохо размножаются таким методом — за месяц. С началом образования каллуса нужно периодически приподнимать плёнку, чтобы убрать скопившуюся влагу и увеличить доступ кислорода к растениям. Спустя месяц после высадки под черенки вносят минеральные удобрения, а затем обильно поливают.

Зная, как размножить сливу черенками, можно подобрать и подходящие сорта для этого. К ним относятся:

  • Тульская чёрная;
  • Скороспелая красная;
  • Память Тимирязева;
  • Венгерка московская.

Оптимальные сроки

Одревесневшие черенки заготавливаются заранее и хранятся в подвале или холодильнике. Если правильно выдерживать режимы хранения, их можно держать до 3 лет.

Осенью, когда дерево максимально накопило полезные вещества, находится в состоянии покоя, ведется нарезка материала.

Подготовка черенков может быть весной. Здесь главное – успеть сделать заготовку до набухания почек.

Зеленые образцы нарезают с точностью до наоборот. Дерево должно интенсивно развиваться. Летом, в июле, можно начинать подготовку.

Как размножить сливу с использованием семян

При взращивании подвоев рекомендуется использовать семена, взятые непосредственно от зрелых плодов. Стоит заметить, что они не должны быть подвержены различным болезням и теми или иными вредителями. После того как был осуществлен сбор, семена необходимо вынуть, промыть, тщательным образом очистить от мякоти и замочить на трое суток, регулярно при этом меняя воду. Когда все процедуры выполнены, семена высушиваются и хранятся в таре (обязательно из стекла).

Перед процессом посева семена стратифицируются.

Как это делается? Их следует перемешать с песком, опилками или другими видами материала, которым свойственно хорошо удерживать воду. Наполнитель при стратификации обязательно должен быть:

  • влажным, однако при этом не сырым;
  • с температурой не менее +1 °C и не более 10 °C.

Данный процесс должен длиться примерно от 150 до 180 дней. В ходе прорастания половины семян, которые были высеяны, их правильно будет перенести в холодильник и хранить в этих условиях до наступления весны.

Высевать семена нужно в период с апреля по май (здесь следует отталкиваться от погоды). Расстояние между ростками в ряду должно составлять 10 см, между самими рядами – 70 см.

Осенью подвои, которые достигли необходимой высоты, окулируются. Остальные же оставляются до весны, а также прививаются тем сортом дерева, который необходимо в дальнейшем иметь на участке.

Есть такие сорта сливы, которые следует размножать методом корневой поросли. В этих целях аккуратно рубится корень, который служит соединением отростка и материнского растения, весной выкапывается и пересаживается уже на выбранное место в качестве постоянного.

Процесс посадки молодого растения

Сливовое дерево прекрасно растет на любых почвах, но застоя воды не терпит. Не забывайте при выборе места определить глубину залегания грунтовых вод. Главное условие местонахождения – солнечное пространство, без ветра. Тень негативно действует на сливу – дает более светлый оттенок листьев, мелкие плоды.

Посадочное место готовят осенью, так как весной земля подмерзшая, а выстояться воронка должна не меньше 2 недель до посадки. Глубина ямы – 0,5 метров. Диаметр выбирают такой, чтобы корневая система комфортно расположилась, обычно это 0,7 метра. В центр укрепите колышек. Земля используется только плодородная. Поэтому ее оставляют вокруг посадочного места. При большем количестве молодых деревьев стоит выдерживать расстояние между воронками 3 метра.

Саженец со своего участка выкапывается перед посадкой, желательно с комом земли. Это еще один секрет быстрого укоренения на новом месте.

Покупной экземпляр, приобретенный осенью, прикапывают в землю. Укрывают лапником, зимой добавляют снег.

Как только набухли почки, время посадки наступило:

  1. Саженец устанавливают с северной стороны колышка. Аккуратно расправляют корни по дну.
  2. Засыпают плодородной землей.
  3. Шейку оставляют выше уровня почвы на 5 сантиметров.
  4. Землю утрамбовывают.
  5. Под каждый саженец выливают медленно 4 ведра воды.
  6. Сверху укладывают торф или перегной.

Слой мульчи будет поддерживать влагу, избавит от сорняков.

Прививка как способ сохранения сортового вида

Этот способ является самым успешным для сохранения сортовых качеств сливы. Подвой, т. е. основа, на которую производится прививка, обычно выращивается из семени, реже из корневой поросли.

У подводя заранее удаляются лишние листья и ветви, его обильно поливают, чтобы активизировать сокодвижение. Возраст подвоя не должен превышать одного года, желательно, чтобы его материнским деревом была зимостойкая слива.

Привоем может быть почка или черенок, у каждого свои способы прививания.

У подводя заранее удаляются лишние листья и ветви, его обильно поливают, привоем может быть почка или черенок

Прививка почкой называется окулировкой. Специальным окулировочным ножом с сортового дерева срезается почка – полоска коры около 3 см и около 0,5 см толщиной с сильно развитой почкой. У подвоя на уровне примерно 4 см от почвы делается надрез, куда, бережно отгибая кору, вставляется щиток с почкой.

Окулировка может производиться и другим способом, когда привой вырезается клином с шипом до 15 см над почкой, который вставляется под подготовленный язычок на подвое. В этом случае на одном подвое рекомендуют прививать сразу две почки – на расстоянии примерно 4 см и 11 см от почвы, чтобы повысить успех прививки.

Место окулировки аккуратно обвязывается полиэтиленом, оставляя открытой только почку. Обвязка снимается спустя 3 недели после прививки.

Прививка черенками имеет более длительную подготовку. Черенки заранее заготавливаются и хранятся в течение осенне-зимнего сезона и прививаются двумя способами: в расщеп или за кору.

Расщеп предполагает, что подвой и привой примерно одинаковой толщины, но это не обязательное условие. Подвой отрезается по горизонтали и в центре делается вертикальный расщеп глубиной не более 3 см (если подвой – пень, оставшийся от старой сливы, то глубина не превышает 7 см).

Черенок должен быть обрезан так, чтобы выше места предполагаемого совмещения оставалось 4–5 глазков. Нижняя часть черенка срезается клином аналогично подвою (не более 3 см для молодого подвоя). При соприкасании привой и подвой должны плотно прижаться друг к другу.

Нельзя прикасаться срезов черенка и подвоя руками, это может инфицировать место прививки и будущее дерево не приживется.

Прививка за кору проводится только при активном сокодвижении, тогда кора легко отходит от подвоя. Ее аккуратно разрезают, если предполагается прививать несколько черенков одновременно, то в нескольких местах.

Черенок обрезается наискосок и соединяется с подвоем. Соединение должно быть плотно прилегающим, желательно, чтобы древесные слои сошлись между собой.

После соединения черенка с подвоем место прививки туго перевязывается полиэтиленом, изолентой или специальной эластичной лентой. Оставшиеся открытые места густо замазываются садовым варом.

До первых листочков прививку желательно оберегать от влаги, избытка солнечного тепла – место прививки затеняют и закрывают прозрачным пакетом.

Прививка за кору проводится только при активном сокодвижении, тогда кора легко отходит от подвоя

Когда можно пересаживать укорененные черенки сливы

Время посадки черенков в открытый грунт – осень или весна. Только есть одна закономерность – приживаемость деревьев лучше весной.

В различных регионах весна начинается в разное время. Лучшим ориентиром для посадки является температура грунта. Земля должна прогреться до 8–12 °C.

Черенки, выращенные в домашних условиях, за 2–3 недели до посадки надо закаливать. Сначала выносить в дневное время на террасу, балкон. Каждый день время «прогулок» увеличивают, вплоть до высадки.

Черенки, выращенные в парнике, также требуют закаливания. В первой декаде сентября приоткрывают пленку в дневное время. С каждым днем длительность прогулок увеличивают. К концу недели открывают торцы парника на ночь.

Через 2 недели снимают укрытие полностью. Точкой отсчета будет первая «прогулка».

Весной подготавливается рыхлая почва, куда будут высажены саженцы. На протяжении всего сезона ухаживают за посадками: поливают, удаляют сорняк, подкармливают.

На вторую весну молодое деревце пересаживают на постоянное место.

Инструкция по уходу за сливой

Слива довольно неприхотливое растение, но нужно знать, как ухаживать за ней в разные периоды. Несвоевременное внесение удобрений или неправильная обрезка могут сказаться на урожайности или привести к гибели дерева. Как ухаживать за сливой весной, что делать летом и осенью, чтобы дерево перезимовало? В каждом сезоне требуется свой уход.

Уход за сливой весной

Весна – наиболее продуктивное время для ухода за сливой и поэтому самое большое количество мероприятий приходится именно на этот период. Что делать со сливой весной? Для начала подготовьте домики для птиц и развесьте их в саду. Птицы помогут в борьбе с вредителями. Затем приступайте к работе по месяцам. Уход за сливой начинается ранней весной.

1. В марте обрежьте дерево.

2. В апреле перекопайте землю возле дерева и удобрите ее, внося на квадратный метр 200 г. мочевины для 2–3 летних деревьев и 400 г. для взрослых. В остальном уход за молодой сливой весной будет такой же, как за взрослыми деревьями.

3. В мае сливу подкармливают перегноем, дерево поливают в сухую погоду, мульчируют, и уход за ним требует еще некоторых мероприятий.

Укоренение черенков сливы

Что же делать? А предлагаю укоренением черенков заняться в марте, в условиях городской квартиры! При этом будут обеспечены оптимальные условия для черенков при минимальных трудозатратах. Какой умный, скажут мне. А сам-то пробовал? Пробовал. И потому подробно описываю, что надо делать.

Думаю, у многих с осени припасена почва с добавлением компоста. Лично у меня всегда такая хранится в сухом виде. Поэтому кому интересно, то оставьте для укоренения черенков четверть ведра и смешайте ее с песком в пропорции 1:1, Потом можно приступить к изготовлению парничка из полиэтиленовой пятилитровой бутыли. Ножницами аккуратно отрезаем у нее нижнюю часть на высоте 15 см, а верхнюю оставляем в качестве крышки парничка. По ее нижнему срезе на расстоянии 2–3 см делаем вертикальные двухсантиметровые надрезы. Образовавшиеся «лепестки» слегка подгибаем внутрь для того, чтобы периметр среза уменьшился и верхнюю часть бутыли можно было установить на нижнюю часть (см. рис.).

Возникает закономерный вопрос: это сколько же черенков поместится там? Отвечаю: семь штук. Мало? А больше и не надо, ведь чтобы обновить старую сливу, вообще-то достаточно и двух прижившихся черенков.

Теперь о питательном растворе. Я делал его так: в 1 л воды растворил 3 ст.л. просеянной золы и 1 ст.л. комплексного удобрения (например, нитрофоски). Потом засыпал в бутыль подготовленную почву небольшими порциями, причем каждую из них поливал раствором, перемешивал и давал отстояться. В итоге на дне бутыли оказалось 10–12 см почвы с влажностью около 90%. Откуда такая точность? Да если было бы 100%, то на дне появилась бы свободная вода! А раз ее нет, то не нужны в бутыли и дренажные отверстия (это я спешу ответить на возможный вопрос). Почву при этом не уплотнял, оставив ее рыхлой и воздухопроницаемой.

Для нарезки черенков выбирал с нижней части кроны ветки длиной 15–20 см, имевшие хорошо сформированные почки. На расстоянии 10–12 см от нижнего конца каждой ветки выбрал хорошо созревшую основную почку, выше которой тонкую часть отрезал и выбросил. Нижние концы черенков косо срезал.

Кстати, на черенках следует оставлять только одну выбранную почку (ну, для страховки можно «пожалеть» еще ближайшую к ней), а остальные выломать.

Черенки втыкал во влажную почву вертикально, на глубину 5–6 см. При этом старался их так разместить в бутыли, чтобы они все не касались стенок, – оставлял зазор в 2–3 см. Знаю, что некоторые садоводы рекомендуют концы черенков обработать специальным раствором, способствующим их укоренению. Но это выгодно только в условиях массового проращивания черенков. Если есть в загашнике такие растворы, то можно и использовать их. А если нет, то закупать такие стимуляторы для ничтожного количества черенков – пустая трата денег.

Виды размножения фруктовых деревьев

Садоводов интересует, как лучше всего размножить сливу. Возможно, что наилучший для каждого окажется свой. Сливу размножают несколькими методами:

  • размножение отводками;
  • из корневой поросли;
  • окулировка;
  • косточками.

Размножение косточками хорошо подойдет для выведения подводов. Так как такие ростки не обладают сортовыми качествами, но хорошо подходят для прививки. Для этого косточки замачивают в воде на 4 дня, смену воды производят ежедневно. Затем косточки укладывают в тару с мокрым песком и сохраняют так до 6–7 месяцев при t от +10 до 0 °С.

После этого косточки высаживают в рыхлый грунт, через год получают готовые подвои для размножения других видов сливы.

Эти подвои используют для окулировки. Сама процедура окулировки не является сложной. С сортового растения срезают гибкий, молодой прирост. Острым ножом делают косой срез и счищают немного коры. Затем на подвое проводят надрез на расстоянии 6–7 см от земли, и в него вставляют привой. Место прививки плотно обматывают полиэтиленовой пленкой, которую удаляют через месяц. Применение этих двух способов дает хороший результат в виде обильного урожая.

Существует два способа размножения отводками в зависимости от вида. У дерева с низко расположенными ветвями используют горизонтальный метод. Гибкий побег пригибают к земле, в которой делают продолговатое углубление длиной 15–20 см, а глубиной 8–15 см. Закрепляют побег в горизонтальном положении, проволокой, согнутой уголком. Затем побег засыпают землей, хорошо утрамбовывают, поливают, сверху земли оставляют лишь верхушку. Почва в месте соприкосновения стебля должна быть постоянно влажной, это будет способствовать укоренению отвода. Наличие новой листвы на верхушке отвода свидетельствует об удачном укоренении. Такой саженец отсекают от основного дерева, затем высаживают на постоянное место.

Второй способ – «воздушный» отвод. У сорта с высоко растущими ветвями на прошлогоднем побеге делают круглый надрез, глубину среза делают до 0,5 см. После используют увлажнённый сфагнум или мох делают из него шар размером с кулак, который размещают над срезом и фиксируют непрозрачной полиэтиленовой плёнкой. Ухаживают, периодически проверяя влажность мха. После образования корней отвод срезают, потом пересаживают в грунт. Перед тем как посадить субстрат рыхлят.

Нужно ли прививать культуру

Наличие прививки на сливе является условно обязательной рекомендацией. Без ее наличия дерево вырастет и даже даст урожай. Прививку рекомендуется делать по следующим причинам:

  • Усилить сортовые преимущества растения.
  • Заменить один сорт сливы другим.
  • Прививка на морозоустойчивые подвои значительно улучшает сопротивляемость деревьев холодам и морозам.
  • Уменьшить высоту дерева, сделав прививку на карликовый подвой.

Сортовые привитые сливы являются более выносливыми растениями, обладают иммунитетом к различным видам грибковых заболеваний, отличаются лучшей морозостойкостью.